30 de agosto de 2011

La ley de reciprocidad

Es relación entre diafragma, velocidad de obturación y valor ISO.

Esta ley consiste en que entrará la misma luz si manteniendo un valor fijo, duplicamos uno de los otros valores por dos y dividimos el otro valor entre dos. En digital se cumple perfectamente, mientras que en fotografía analógica a partir de ciertos tiempos existe el llamado fallo de reciprocidad, por lo que, en largas exposiciones por ejemplo, hay que compensar después los pasos necesarios para la correcta exposición, pero como ya he dicho en digital se cumple perfectamente.

Ej. Imaginemos una situación en la que para la exposición correcta tenemos configurado en la cámara ISO100 - f2 – 1/1000 y resulta que el tiempo de exposición nos da lo mismo y lo que en realidad queremos es una profundidad de campo lo más amplia posible, o también en el caso que lo que queramos sea aumentar el tiempo de exposición para conseguir algún efecto, pues para esto lo que hay que hacer es cerrar el apertura y aumentar el tiempo de exposición aplicando la ley de reciprocidad, cerrando un paso de diafragma por cada vez que se duplique el tiempo:

F2    - 1/1000 - ISO100
F2,8 - 1/500   - ISO100
F4    - 1/250   - ISO100
F5,6 - 1/125   - ISO100
F8    - 1/60     - ISO100
F11  - 1/30     - ISO100
F16  - 1/15     - ISO100
F22  - 1/8       - ISO100

Voy a poner el ejemplo contrario en el que dispongamos de la misma luz y tuviéramos configurado en la cámara para una exposición correcta ISO100 - f22 – 1/8, pero en este caso lo que queremos es congelar el movimiento de algo y desenfocar el fondo, para esto deberemos abrir más la apertura y disminuir el tiempo de exposición aplicando la ley de reciprocidad, abriendo un paso de diafragma por cada vez que se divida el tiempo de exposición entre dos:

F22  - 1/8       - ISO100
F16  - 1/15     - ISO100
F11  - 1/30     - ISO100
F8    - 1/60     - ISO100
F5,6 - 1/125   - ISO100
F4    - 1/250   - ISO100
F2,8 - 1/500   - ISO100
F2    - 1/1000 - ISO100

Jugar con los valores ISO puede resultar también muy útil en muchos casos, por ejemplo en fotografía nocturna de larga exposición con cámara digital, los valores ISO de nuestra cámara pueden ser una valiosa herramienta a la hora de calcular el tiempo de exposición necesario para que nos salga el histograma deseado, sin la necesidad de hacer largas pruebas que nos harían perder mucho tiempo. Con valores ISO altos como por ejemplo 3.200 o 6.400 para hacer las pruebas de exposición, pueden reducirse bastante las esperas, ayudar a conseguir mejores resultados más rápido y optimizar el aprovechamiento de la noche, una vez que hemos encontrado la combinación con la exposición correcta solo hay que aplicar la ley de la reciprocidad, reduciendo un valor ISO por cada vez que dupliques el tiempo, así hasta llegar a un ISO 100, 200, o incluso más, esto dependerá de la respuesta al ruido que tenga nuestra cámara, hay que probar el equipo y conocer los límites que tiene para sacarle el máximo rendimiento, muchas veces conviene apagar la cámara para que se enfríe un rato antes de la toma definitiva, la que nos quedará con la exposición buena que vimos en la prueba pero sin el ruido que contenía esta a causa de valor ISO alto, luego también hay situaciones de altas temperaturas o exposiciones demasiado largas en las que empieza a aparecer el ruido de crominancia procedente del calentamiento del sensor, en estas situaciones es cuando mejor tendremos que conocer las limitaciones de nuestro equipo y saber si nos conviene poner ISO400 en vez de ISO200 para reducir el ruido procedente del calentamiento sin una elevada aparición de ruido de luminancia, subir algún valor ISO también nos puede convenir para reducir el tiempo de exposición en el caso de disponer de una cámara con una buena respuesta al ruido, para reducir el calentamiento del sensor también se puede utilizar algo casero como geles congelados o volver en otro momento que no haga tanto calor o haya un poco más de luz.

Para aplicar la ley de reciprocidad en una toma nocturna de larga exposición calculamos los valores que creamos más apropiados según la luz que haya poniendo un valor ISO alto, ya que aquí lo de medir con el fotómetro de la cámara no nos servirá de nada, y una vez encontrada la exposición correcta, aplicamos la ley de reciprocidad.

En las combinaciones que podemos ver a continuación entraría la misma luz en todas, vamos a ver primero en el caso de que queramos una apertura fija a f4:

F4 - 15”   - ISO 6400 - Foto de prueba con la exposición correcta
F4 - 30”   - ISO 3200
F4 - 60”   - ISO 1600
F4 - 120” - ISO 800
F4 - 240” - ISO 400
F4 - 480” - ISO 200
F4 - 960” - ISO 100

Y al final a ISO 100 con f4 se nos quedaría en 960 segundos (16 minutos), y a ISO 200, en 480 segundos (8 minutos)

Y en el siguiente ejemplo vemos como puede jugarse también con los diafragmas en el caso de que queramos cambiarlo, en este caso vamos a cerrarlo de f4 a f8:

F4    - 15”     - ISO 6400 - Foto de prueba con la exposición correcta
F4    - 30”     - ISO 3200
F4    - 60”     - ISO 1600
F4    - 120”   - ISO 800
F4    - 240”   - ISO 400
F5,6 - 480”   - ISO 400
F8    - 960”   - ISO 400
F8    - 1920” - ISO 200
F8    - 3840” - ISO 100

Y en este caso para ISO 100 con f8 de apertura se nos quedaría en 3840 segundos (64 minutos) demasiado tiempo, por lo que nos conviene subir el ISO a 200 o más, según la respuesta al ruido de nuestra cámara, o no cerrar tanto el diafragma para reducir el tiempo de exposición.

El que mejor se adapte al efecto que quieres mostrar, ya sea más o menos movimiento, una profundidad de campo reducida o una más amplía, más o menos estrellas en el cielo, etc. y mejor equilibrio ruido de luminancia - ruido de crominancia tenga será el que elegiremos para la foto final, para llegar al equilibrio entre los dos ruidos con las menos pruebas posibles hay que tener en cuenta los factores ambientales que puedan afectar a la temperatura del sensor y conocer bien el límite de nuestro equipo. También decir que debido al ruido de crominancia procedente del calentamiento del sensor, es mucho mejor hacer fotografía nocturna de larga exposición en invierno que en verano.

 F/3,3 - 1,6s. - ISO200 - 4,3mm (equivalente a 24mm. en formato completo)

 F/3,3 - 30s. - ISO200 - 4,3mm (equivalente a 24mm. en formato completo)

Utilizados 3 ó 4 flashazos de una compacta para alumbrar el árbol un poco lateralmente. Las dos fotos llevan la misma iluminación, el cambio se debe solo a la diferencia en el tiempo.


21 de agosto de 2011

Un año de fotografía

Un año de fotografía es un excelente proyecto de divulgación sobre el mundo de la fotografía que está dentro del proyecto CAMON, patrocinado por la CAM. El curso que va a lo largo de todo este año está  compuesto por 44 clases básicas impartidas por José Benito Ruiz y hasta 30 especialistas en la materia que puede seguirse íntegramente de forma gratuita a través de internet.


Los temas que se van a ver a lo largo de todo el año los podemos ver en el siguiente documento

Las clases se pueden ir siguiendo en directo on-line o incluso presenciales, también se pueden descargar después unos PDFs sobre el tema de cada sesión o los videos de la sesión, a continuación voy a poner enlaces para las descargas del material de Un Año de Fotografía.
-PDF de cada sesión. Aquí se pueden descargar los PDF de cada sesión, más otro PDF sobre Fotografía clásica, en el que en cada sesión van hablando de los grandes maestros de la fotografía clásica y otro PDF con fotografías comentadas, también puedes ver los videos a través del canal de Vimeo.

Y ya que hay gente que está colaborando en facilitarnos las descargas de los videos en megaupload,  aquí es donde estaban los enlaces para las descargas de los videos: 
-Videos de las sesiones en HD aquí podeis ver donde estaban los accesos directos a megaupload en  un espacio donde David H., quien se encargó de subir los videos, nos va manteniendo informados de como se va a poder descargar de nuevo.

Con la papeleta del megaupload de momento tendremos que esperar para poder descargarnos estos estupendos videos a que se elija un buen sitio para subirlos, no se si los habrán subido ya, de momento las cuatro últimas sesiones están en un blog que se ha creado para tal propósito y que se puede acceder a él a través del enlace anterior.





Enlaces:
-Unidos por la fotografía. Esto a parte de ser la página de apoyo al proyecto Un año de fotografía, se trata de un gran foro sobre fotografía que pretende ser encuentro de Asociaciones y fotografos de España y de todo el mundo.

Concurso FOTOCAM

Cencellada en el soto de Eduardo Blanco Mendiazábal

El Concurso FOTOCAM "La excelencia en fotografía de naturaleza" llega un año más para todo aquel que quiera participar.

El certamen de fotografía sobre naturaleza FOTOCAM de la CAM Obra Social cumple su decimoséptima edición. Y lo hace tras haberse consolidado como el segundo concurso de fotografía de estas características más importante del mundo sólo por detrás del prestigioso Wildlife Photographer of the Year.

Algunos datos de interés sobre el FOTOCAM:
  • En la edición de 2010 participaron más de 1.894 fotógrafos de hasta 36 países que enviaron más de 17.000 instantáneas.
  • Los que ya conocen el certamen saben que FOTOCAM pretende ser un concurso purista. Por eso en sus bases deja claro que no se no admitirán imágenes retocadas.
  • El plazo de recepción de las fotografías de esta XVII edición finaliza el 15 de septiembre de 2011.
  • El jurado de FOTOCAM está compuesto por importantes personalidades del mundo de la fotografía como José Benito Ruiz o la editora gráfica de National Geographic, Kathy Moran.
  • Este jurado valorará en todas las categorías las imágenes que destaquen por su originalidad y calidad tanto técnica como compositiva.
  • GANADOR ABSOLUTO FOTOCAM 2011. Se elige la mejor imagen de las ganadoras de cada categoría. El ganador percibe un premio de 6.000 euros, que incluye el premio de categoría, más el premio absoluto.

Simbiosis en los alcornoques de Antonio Atienza Fuerte




Categoría 1.- PAISAJE.  -Paisaje natural inalterado.


Categoría 2.- FAUNA.  -Animales vertebrados e invertebrados en cualquier faceta.


Categoría 3.- VEGETACIÓN.  -Especies vegetales en su lugar de origen y hábitat.



Categoría 4.- SUBMARINAS.  -El mundo sumergido, aguas dulces o saladas.



Categoría 5.- CREATIVA.  -Composición, textura, color. Valores creativos.



Categoría 6.- HOMBRE Y NATURALEZA.  -La relación del ser humano con su entorno, de forma tano positiva como negativa.

Categoría 7.- MACROFOTOGRAFÍA.-Imágenes realizadas con las técnicas de macrofotografía. Tanto animales invertebrados como vegetales mostrados en detalle.



Categoría 8.- BIODIVERSIDAD.  -La relación entre especies, tanto animales como vegetales, mostrando su dependencia entre sí y con el hábitat. Se valora que aparezcan diversas especies en la imagen.

Categoría 9.- FOTOCAM AEFONA. -Exclusiva para socios de AEFONA (Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza). El tema es la naturaleza en cualquiera de sus aspectos. Las fotografías deben estar realizadas en territorio del Estado Español.



GANADOR ABSOLUTO FOTOCAM 2011.  -Se elige la mejor imagen de las ganadoras de cada categoría. El ganador percibe un premio de 6.000 euros, que incluye el premio de categoría, más premio absoluto.


Bases completas del concurso en la web de FOTOCAM 2011

18 de agosto de 2011

4. Algunos de los factores generales y técnicos que influyen en una fotografía.

4.1. Factores generales:

-Título.

Ancla o aclara un sentido en la imagen.

Como por ejemplo en esta fotografía donde quiero reflejar el tema del agua, el título “Del cielo al subsuelo” se refiere a parte del ciclo del agua, es una fotografía de unas gotas de lluvia en una hoja de Carpobrotus, una planta crasa, es decir con reservas de agua, y si se observa dentro de una de las gotas se puede ver un pozo, uno de los recursos naturales del altiplano, y como es lógico para que no se sequen esos pozos tiene que llover y el ser humano debe mantener una buena conducta y no sobreexplotarlos.

Del cielo al subsuelo

 -Autor.

Cada autor puede estar condicionado por sus experiencias, sus vivencias, sus influencias visuales, sus creencias o su ideología, que dependerán de la época y la zona en la que se ha criado y ha aprendido su visión del mundo, la cultura con la que le hayan educado, y muchos otros factores condicionantes, nosotros estamos bastante condicionados por la influencia de la tradición representacional occidental, pero por la cantidad de factores que influyen sin que nos demos cuenta, dos fotógrafos distintos con influencias visuales parecidas, en el mismo sitio y fotografiando lo mismo, pueden llegar a generar resultados muy dispares


-Género.

Esto en realidad no influye en una fotografía, sino que cada fotografía condicionará el género en el que se le puede catalogar. Algunos ejemplos: Fotografía de naturaleza, de paisaje, macrofotografía, nocturna, astronómica, de larga exposición, submarina, panorámica, bodegón, retrato, de desnudo, artística, de prensa, de deportes, fotorreportaje, de guerra, social, etnográfica, de denuncia, de arquitectura, científica, microscópica, industrial, publicitaria, de moda, ilustración digital (se está empezando a considerar otra cosa distinta a la fotografía).

Una misma fotografía normalmente pertenecerá a más de un género distinto ya que muchos de los géneros están íntimamente relacionados unos con otros, también podemos ver que varios de los géneros se pueden incluir dentro de otro género o disciplina, otros son según técnica empleada, otros según temáticas etc. por lo que no se puede hacer una clasificación absoluta.


4.2. Factores técnicos:

-Formato.

Se puede referir a las dimensiones de la foto, y también al ratio, es decir la proporción ancho-alto, y ambos son importantes en cuanto lo que se quiera transmitir en la imagen, o según la forma del sujeto, algunos ejemplos: 4:1, 3:1, 2:1, 16:9,  el rectángulo áureo o el 3:2, 4:3, 1:1
También al medio donde está representada, papel, diapositiva, digital, etc.





-Pixeles y Ppp (Pixeles por pulgada).

Su número y tamaño puede determinar más o menos definición en los detalles de una fotografía y el tamaño máximo de impresión o reproducción a una cierta calidad, y los Ppp (Pixeles por pulgada) son la unidad de medida de resolución de fotografías o dispositivos digitales como impresoras y cámaras digitales, cuanto más elevado sea este número, mayor será la resolución en la imagen.



-Distancia focal.

Esta viene definida por los milímetros que tenga el objetivo que utilicemos y es importante en la composición por que es lo que ampliará o reducirá el ángulo de visión de nuestra cámara y nos ayudará a recortar o ampliar el encuadre, también a “acercar o alejar” al sujeto desde un mismo punto, nos ayudará a jugar con la profundidad de campo y con la profundidad y la perspectiva para lograr la composición deseada.


Con objetivos de focal fija se suele conseguir más calidad de imagen, pero tendremos que movernos más para buscar los encuadres deseados y saber que objetivo nos va a venir mejor para cada situación según donde vayamos, lo que queramos fotografiar o que efecto queremos conseguir, y elegir uno o cargar con varios objetivos a la vez para aprovechar al máximo las posibilidades, pero eso depende de los gustos o la economía de cada uno.

Los principales aspectos que pueden variar según la distancia focal que utilicemos son por ejemplo:

-La profundidad de campo (por el tamaño de los círculos de confusión).
-Las hiperfocales.
-La distancia mínima de enfoque.
-El ángulo del encuadre.
-La visión de la perspectiva y de la profundidad.
-Las proporciones de los sujetos.
-Las vibraciones que causan la trepidación en las fotografías en el caso de no disponer de trípode en situaciones de poca luz o de la utilización de focales muy largas.


Fotografía con objetivo de 200 mm




-Diafragma.

Es lo que determina la cantidad de luz que va a entrar en un determinado tiempo de obturación según la apertura que configuremos en nuestro objetivo a través de nuestra cámara, también afectará en la profundidad de campo, con un diafragma más abierto (menor número f) menos profundidad de campo y con un diafragma más cerrado (mayor número f) más profundidad de campo.


También va a afectar en el rendimiento de las lentes que utilicemos, el máximo rendimiento de un objetivo se consigue con los diafragmas medios, con diafragmas muy abiertos o muy cerrados pueden aparecer más aberraciones y aumentar el fenómeno de la difracción, por un lado con diafragmas más cerrados las aberraciones se ven mitigadas y el único factor limitante es la difracción y sin embargo con diafragmas muy abiertos pierde importancia la difracción pero se acentúan las aberraciones. Y por otro lado con diafragmas cerrados aumenta la definición (acutancia) mientras que con diafragmas abiertos aumenta la transmisión del color (transmitancia).

El grado de las aberraciones dependerá de la calidad del objetivo, pero existen ya en el mercado objetivos con bastante calidad en cuanto a algunos de estos aspectos, pero cuantas más correcciones tenga un objetivo más cara y difícil será su construcción y por lo tanto más aumentará su precio.


Diafragma a F/2.8

Diafragma a F/8.4


-Velocidad de obturación.

Con este parámetro es con el que podremos controlar el tiempo que va a estar la película o sensor recibiendo luz para hacer una fotografía y es lo que nos ayudara a “congelar” o a “captar el movimiento” según en cada situación el efecto que queramos conseguir y la luz de la que dispongamos, también deberemos jugar con la velocidad para poder ajustar una determinada apertura de diafragma según el efecto que queramos conseguir, también se pueden utilizar filtros de densidad neutra e incluso combinar varios para poder aumentar el tiempo de exposición y captar el movimiento de cosas en condiciones de luz que sin esos filtros sería imposible captar.


Con el movimiento que se pueda apreciar en una fotografía (ya sea de una fotografía de un colibrí a una velocidad de obturación muy rápida, en la que salga el colibrí congelado entero menos las alas; o en una fotografía nocturna con una velocidad de obturación de 20 minutos, en la que se puede apreciar el movimiento de las nubes, las estrellas, el agua, etc.) algunas veces, se puede calcular el tiempo de exposición aproximado que se utilizó para hacerla analizando los elementos que sugieran el movimiento en la fotografía, siempre que este movimiento no se haya congelado con el flash en condiciones de muy poca luz a oscuras como en las fotografías de alta velocidad nocturnas, en las que el obturador puede estar abierto más tiempo del que dura el flash, pero nosotros en la imagen solo vemos lo que ha pasado mientras dura este, que en fotografía de alta velocidad puede ser unas milésimas de segundo, mientras que si no hay nada de luz ambiente, el obturador puede estar abierto mucho más tiempo, 5 segundos, por ejemplo, pero como no hay casi luz en la escena, solo sale aquello que es iluminado.

“…En la oscuridad sólo existe aquello que recibe luz…”

José Benito Ruiz. Fotógrafo en la naturaleza.


Velocidad de obturación de 1/500 segundo

Velocidad de obturación de 60 segundos.


Velocidad de obturación de 1/40 segundo

-ISO.

Normalmente, con respecto a la aparición de ruido en una fotografía, para conseguir la mayor calidad posible es recomendable utilizar los ISOs más bajos para que no empiece a aparecer, a no ser que nuestra cámara tenga muy buena respuesta ante el ruido, porque últimamente con el avance de la tecnología se pueden encontrar cámaras en el mercado con una respuesta al ruido impresionante, también quisiera destacar aquí que existen dos tipos de ruido, el ruido de luminancia y el ruido de crominancia, el ruido de luminancia es el único que tiene que ver con el ISO que configuremos en la cámara, el otro tipo de ruido está producido por el aumento de la temperatura del sensor de la cámara, por lo que suele aparecer en fotografía de larga exposición, cuando el sensor de nuestra cámara está trabajando durante mucho tiempo, y como es lógico este problema se acentúa mucho más en verano.

Fotografía de dos libélulas reproduciendose en la que me dejé sin darme cuenta el valor ISO a 1000 y esto junto con que con mi cámara compacta no puede desenfocar el fondo dieron como resultado esta broza de fotografía.

En esta imagen por ejemplo el ruido no proviene de un valor ISO alto, ya que está puesto a ISO200, proviene de la mala calidad del sensor de la cámara compacta que utilicé y a que es una exposición de 8 segundos como puede apreciarse por el movimiento de las espigas.


-Balance de blancos.

El balance de blancos es con lo podremos cambiar las dominantes de color en una fotografía, y utilizaremos uno u otro según la iluminación de la que dispongamos o el efecto que busquemos, muchas veces nos va a condicionar la iluminación que tengamos en el sitio, ya que por ejemplo, si ajustamos en nuestra cámara un balance de blancos de luz de sol y nos encontramos en una habitación con bombillas de tungsteno la fotografía nos saldrá demasiado rojiza, otro ejemplo puede ser si está nublado y ajustamos el balance de blancos en luz de sol, entonces nos saldrá azulada, pero esta claro que esto ya depende de los gustos de cada uno y de lo que quiera transmitir en cada momento, para la mayor creatividad lo mejor es utilizar el balance de blancos en modo manual, en el que lo podemos regular según grados Kelvin, con esto podremos decidir la dominancia de color que obtendremos en nuestra fotografía, pero claro para entender esto hay que conocer el concepto de temperatura del color y las cualidades térmicas del color (colores fríos y colores cálidos), otro factor importante es saber como responde nuestra cámara ante distintas iluminaciones y también nos ayudará bastante conocer las cualidades de la luz, saber como se comporta esta y tener claro el tema de los colores complementarios, pero en cualquier caso, utilicemos un balance de blancos automático o utilicemos un balance de blancos manual, estos conceptos son muy importantes para la fotografía en general.

Ajustando el balance de blancos a luz de sol

Ajustando el balance de blancos a tungsteno

Ajustando el balance de blancos a luz de sol    

Ajustando el balance de blancos a nublado

 En este cuadro podemos ver los distintos colores que alcanza un cuerpo metálico al calentarlo, aqui sería Tª en ºC:


Y en este otro se puede ver la temperatura de color que tienen los distintos tipos de iluminación:



-Flash.

Es recomendable que su intensidad sea regulable para poder jugar mejor con él en cualquier situación o también se pueden utilizar varios de ellos combinados para crear cualquier iluminación desde varios puntos, con los flashes también se pueden crear diversos efectos como por ejemplo el causado por un flash en modo estroboscópico, que dispara una ráfaga de flashes, o hacer múltiples enfoques en fotografía de larga exposición iluminando en cada disparo de flash el elemento que nos interese previamente enfocado y conseguir imágenes con primeros planos muy cercanos y fondos totalmente nítidos, creando efecto de profundidades de campo muy amplias sin necesidad de cerrar el diafragma mucho.


Con flashes y otros accesorios bien utilizados podremos emular cualquier tipo de luz, en cuanto a sus cualidades. Gracias al flash, también se pueden hacer fotografías de alta velocidad, como por ejemplo un saltamontes en el momento de un salto, momento que no se podría fotografiar congelando al sujeto sin la ayuda de los flashes y una barrera.


-Modos y áreas de medición y de enfoque.

Los modos de medición sirven para elegir si queremos que el fotómetro, ya sea de nuestra cámara o un fotómetro aparte, mida la imagen en general o si queremos concentrar la medición en algún punto, el modo puntual es el más preciso si sabes lo que estás haciendo, pero es más simple utilizar el que mide toda la imagen, pero podrás decidir menos sobre el resultado.


Los modos y áreas de enfoque es lo que nos permitirá elegir como enfocar y en que zonas.


-Punto de vista.

El punto de vista, teniendo en cuenta la posición desde la que se ha tomado una fotografía, puede hacer que cambien los elementos principales de esta, por lo que puede afectar desde un poco con algún cambio muy leve, hasta afectar bastante a la composición de la imagen, por este motivo es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de componer nuestras fotografías, hay que probar y experimentar lo máximo posible para comparar después los resultados, para esto se puede probar tirándote al suelo, subiéndote a algún punto alto, etc. no deberemos de limitarnos a la altura de nuestra vista y experimentar lo máximo posible para conseguir los diferentes encuadres y ver los cambios en la imagen y así poder juzgar tu mismo según situaciones o resultados que se quieran conseguir, y elegir para cada situación la que más nos guste, esto es muy importante por ejemplo para la elección de fondos o para variar las proporciones del sujeto, esto se puede exagerar más aún con un objetivo gran angular entre otras cosas.





  
-Distancia del Sujeto.

Es otro de los factores que afectaran en la profundidad de campo conseguida o en el objetivo que deberemos elegir para conseguir el encuadre deseado desde cierto punto, y como es lógico, al cambiar de focales también afectará a la visión de la perspectiva y de la profundidad.

13 de agosto de 2011

• Género Carpobrotus

Hierba del cuchillo, uña de gato, uña de león, diente de león

Con respecto a los nombres científicos de estas especies no estoy seguro de se están bien ya que en internet en cada sitio que he encontrado información le cambian el nombre a la misma especie.

Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus

Es esta una planta procedente de Sudafrica que se introdujo en España y en otros países como planta ornamental y para cubrir taludes, se ha hecho de ella también un uso medicinal, el jugo de las hojas es astringente y algo antiséptico y de los frutos se extrae un jarabe con propiedades laxantes.

Es un caméfito suculento y reptante de la familia de las Aizoáceas que tiene un vigoroso crecimiento vegetativo asexual a través de estolones, y sexual, a través de semillas, es muy resistente a la sequía, a la salinidad y a los sustratos arenosos, tiene unos tallos muy largos que van arrastrándose, por lo que no supera los 15 o 20 cm del suelo, las ramas las tiene cortas y con muchas hojas, estas son carnosas, opuestas, sésiles, curvadofalcadas, de sección transversal a partir de su mitad en triángulo isósceles, las flores son de unos 7-10 cm de diametro, de color púrpura o rosa intenso, y que recuerda por su forma a la flor de una planta de la familia de la compuestas, el fruto es carnoso, indehiscente, en forma de drupa, y lo comen pequeños mamíferos y gaviotas que con sus deyecciones, ayudan a la propagación de esta planta invasora. Junto con Carpobrotus edulis está considerada como una de las 20 especies exóticas invasoras más dañinas presentes en España.


En algunas zonas de la costa mediterránea y otras zonas litorales se ha convertido en un verdadero problema, formando grandes tapices que desplazan a especies nativas e impiden su crecimiento, y representando un problema grave para la conservación de algunos hábitats costeros, pero esto no es todo ya que aún hace más daño al favorecer la estabilización de las arenas y la acumulación de sales en el suelo, también altera el pH y disminuye la disponibilidad de nutrientes del suelo. Es una planta que se adapta bien a las duras condiciones ambientales de las dunas y los acantilados y roquedos costeros, que es donde suele causar más problemas, por ejemplo en el Espacio Natural Protegido de Isla Grossa (Murcia), Carpobrotus spp., Acacia spp. y Agave americana están ejerciendo competencia sobre el cambrón (Lycium intricatum), Salsola spp. y el orobal (Withania frutescens), también se puede encontrar en el litoral murciano, en algunas localidades del Bajo Segura y del Bajo Vinalopó entre otros muchos sitios, de España y de todo el mundo, en Jumilla es más puntual, yo solo la he visto como planta ornamental en algunas casas de campo y chalets y como tapiz alrededor de algunas balsas de riego, pero que yo sepa no causa muchos problemas.


Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br.

Es una planta muy parecida a C. acinaciformis pero en vez de purpuras, esta tiene las flores de color amarillo o rosado, y la sección transversal de las hojas es en triángulo equilátero en vez de isósceles, en Portugal supone un grave problema para la flora de las zonas costeras, amenazando incluso a sus endemismos. En España es más frecuente que C. acinaciformis, aunque en Murcia creo que es más común C. acinaciformis, con respecto a su grado invasivo C. edulis parece ser más agresivo que C. acinaciformis aunque el híbrido entre las dos especies se muestra aún más competitivo, C. edulis tiene también capacidad para hibridarse con C. chilensis, lo que favorece el éxito en la invasión al aumentar la variabilidad genotípica.





Estos ejemplares de Carpobrotus edulis han sido fotografiados en el Charco del Zorro de Jumilla, una zona en la que yo pienso que no debería de estar, aunque por el momento no he visto que causen problemas.

Otros nombres comunes de estas plantas.

-Cataluña: bàlsam, dents de lleó
-Galicia: bálsamo, herba do coitelo
-Nombres locales en Sudafrica: suurvy (A), sour fig, t’kôbô-vy, gaukum, gouna

En España creo que también existe la especie Carpobrotus chilensis, creo que no es ninguna de las especies que salen en las siguientes fotografías, pero tienen pinta de Carpobrotus o por lo menos de Aizoáceas, estas fotografías están hechas aquí en Jumilla y no en ninguna casa  de campo ni balsa, sino en el cerro del Castillo, las dos primeras fotos, que se parecen bastante a C. edulis, pero rojizas, por lo que no se seguro si son, estaban junto a un montón de chumberas, otra especie alóctona, en una zona de la solana del cerro del Castillo donde están bastante extendidas, y las dos fotografías de después están hechas en la rambla del Judío y en el Charco del Zorro.





Bibliografía


-BAÑARES Á., BLANCA G., GÜEMES J., MORENO J.C. &. ORTIZ S., eds. 2004. Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid
Dana, E.D., Sanz-Elorza M. & Sobrino, E. son los autores de los textos de referencia en el Capítulo V “Plantas invasoras en España: un nuevo problemas en las estrategias de conservación”

-Campos, J.A. & M. Herrera (2009). Diagnosis de la Flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao

-GEIB (2006) TOP 20: Las 20 especies exóticas invasoras más dañinas presentes en España. GEIB, Serie Técnica N.2. Pp.: 116.

-Pérez Ábalos, Cristina. Plantas alóctonas perennes en la parte continental del LIC ES6200006 (Región de Murcia) Universidad de Murcia.

-SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. &. SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.

-Carpobrotus edulis folia

Otro enlace con un PDF para estudiar las plantas y otros organismos invasores "Especies exóticas invasoras en Andalucia. Talleres provinciales 2004-2006"
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