30 de septiembre de 2010

Simulando el efecto de nubes en movimiento de exposiciones largas.

Últimamente he estado dando una vuelta por la Web y lo que más ha llamado mi atención son algunas fotos nocturnas de larga exposición de esas tan sorprendentes en las que salen las nubes en movimiento, trazos de estrellas o el agua difuminada, y me he enamorado de este tipo de fotografía por sus colores y por los efectos que se pueden llegar a crear en la noche con imaginación y algo de equipo claro, pero como yo no tengo ningún equipo especializado para esto (ni réflex, ni trípode, ni cable disparador, ni otros muchos accesorios recomendables para este tipo de fotografía; solo mi cámara compacta) entonces pensé, como puedo yo conseguir algo parecido, y de pronto me vino a la cabeza el desenfoque radial de PhotoShop y los variados efectos que se pueden conseguir con este programa, entonces me puse a probar hasta que me salió algo que me gustó.



Aquí os dejo unos cuantos enlaces de las guías más completas para hacer fotografía nocturna que he encontrado por Internet, especialmente pensadas para todo aquel que quiera aprender cosas sobre esta apasionante disciplina de la fotografía:

-Espacioscuro. Un blog especializado en la técnica en fotografía nocturna de larga exposición.
-La fotografía nocturna. Un artículo de la pagina Web de José Benito Ruiz.
Muchas otras de las que he encontrado te pueden dar algún buen consejo, pero son más básicas que estas


Estoy deseando comprarme el equipo mínimo necesario y ponerme a experimentar con los tiempos, la iluminación etc.; y hacer fotografías nocturnas de verdad; pero mientras no puedo me tendré que conformar intentando simularlo.
Parece que no se queda mal o por lo menos a mi me sorprendieron los resultados.


Para conseguir con PhotoShop algo parecido al efecto de movimiento de las nubes en las largas exposiciones los pasos que seguí fueron los siguientes:

-Lo primero que hay que hacer es elegir una foto con unas nubes atractivas y con un horizonte que sobresalgan las menos siluetas posibles, si no queremos tardar mucho tiempo en estar borrando todas esas siluetas para que el efecto que queremos dar solo afecte al cielo.

-Duplico la capa.

-Si el movimiento de las nubes se lo voy ha hacer con un desenfoque radial, elijo primero el centro de este desenfoque ampliando el lienzo para darle a la perspectiva de las nubes la dirección y ángulo que yo quiera.

-Ahora lo que hago es borrar toda la parte del suelo de la capa de encima, la que voy a aplicarle el desenfoque, para que no contamine el cielo con su color, para ello oculto la otra capa para ver bien lo que estoy borrando.

-Después se le aplica ese desenfoque, puede ser radial o de movimiento, y se le da la intensidad que se quiera según el movimiento que se quiera conseguir, yo he utilizado más el radial que el de movimiento por que se consigue más efecto de perspectiva y produce una sensación que a mí personalmente me gusta mucho más.

-Si he ampliado el lienzo seguidamente después del desenfoque radial vuelvo a recortar la imagen su tamaño.

-Lo siguiente que hago es dar un pequeño desenfoque gaussiano para disimularle un poco las rayas producidas por el desenfoque radial o de movimiento, tienes que dejarlo en el punto justo para llegar a difuminar las rayas pero que no se quede demasiado borroso, por lo que tienes que ser cauteloso con este herramienta por que puede llegar a provocar demasiado efecto de trepidación.

-Y ya se dan los últimos retoques borrando las zonas de tierra pegadas al cielo que se han podido contaminar con el desenfoque y pueden presentar algún destello por la expansión de los pixeles a la vez que perfilamos la línea del horizonte y lo dejamos totalmente nítido.

-Y ya combinas las dos capas, (si quieres dar algún ajuste a la fotografía al completo) y la guardas, al haber trabajado con capas para guardarla en JPG tienes que guardarla con Guardar como, sino no podrás, o bien no las combinas y guardas un archivo en JPG y otro en PSD con las capas por separado para posteriores retoques similares con la misma fotografía y ya tendrás medio trabajo hecho, la capa de la fotografía entera y una solo con cielo. Aunque este archivo es mejor guardarlo después de haber borrado la tierra y antes de aplicar ningún tipo de desenfoque (para poder cambiar la dirección o la perspectiva de las nubes jugando con el tamaño del lienzo y la posición de la foto dentro de este) en la siguiente prueba con la misma fotografía.

-En algunos de los ejemplos he oscurecido un poco la fotografía para darle mas ambiente nocturno ya que la mayoría fueron hechas de día y otras al atardecer.





27 de septiembre de 2010

Fotografía Nocturna.


“…En la oscuridad sólo existe aquello que recibe luz…”
                                                                José Benito Ruiz. Fotógrafo en la naturaleza.

La fotografía nocturna es una forma peculiar de captar la realidad que suele proporcionar resultados impresionantes y a veces imprevisibles, sobre todo cuando mas larga sea la exposición, con la fotografía nocturna se puede captar luz donde nuestros ojos casi no la ven y puede captar el dinamismo del universo y la naturaleza, con el movimiento de cosas como el agua, las nubes, las estrellas o cualquier cosa que se nos ocurra creando efectos sorprendentes, también proporciona unos colores distintos a los del día que llaman mucho la atención las primeras veces que los ves sobre todo, y que creo que puede despertar la creatividad de cualquiera que le guste experimentar un poco y decida ocuparle un poco de tiempo, y me hace gracia leer por hay en algunos sitios que la fotografía nocturna es algo muy fácil de hacer, pero muy al contrario yo creo que es algo complejo y que en este tipo de fotografía deberemos dejar al azar lo mínimos factores posibles y saber bien lo que hacemos y como lo hacemos para conseguir los mejores resultados.



“Muchas veces pienso que la noche tiene mas vida y colores mas intensos que el día.”
                                                                                                                    (Vicent Van Gogh)

La fotografía nocturna se podría dividir en tres grupos; fotografía crepuscular, fotografía nocturna urbana y fotografía de larga exposición, esta última es la que más llama mi atención y la más complicada de todas, ya que este tipo de fotografía no es fácil de hacer, por que hay que saber todos los factores que afectan, tener claros muchos conceptos técnicos y saber utilizarlos para elegir nosotros mismos lo que queremos hacer y como lo queremos hacer para poder ir potenciando nuestra creatividad lo máximo posible:


-El histograma, ley de reciprocidad, el EV, la exposición y como afectan las distintas combinaciones de diafragma/tiempo de exposición/ISO al resultado de nuestra fotografía.

La profundidad de campo y como varían esta según:

• La distancia a la que enfoques: cuanto más cerca enfoques menor será la profundidad de campo.

• El diafragma: cuanto más abierto esté el diafragma, nº f menor, menos profundidad de campo.

• El ratio (la relación de reproducción): cuanto más pequeño sea el sujeto, es decir un mayor ratio, menos profundidad de campo habrá.

La distancia hiperfocal es otro concepto también clave para la fotografía nocturna y para la fotografía de paisaje, lo que no quiere decir que no sea muy útil también en otros tipos de fotografía, se puede decir que la hiperfocal es a la distancia mínima a la que deberemos enfocar para aprovechar al máximo la profundidad de campo, donde se mantendrá enfocado desde la mitad de esta distancia, hasta el infinito.

-La temperatura del color y los colores complementarios son conceptos que es muy importante dominar y saber aplicarlos para cada caso según lo que queramos conseguir con el balance de blancos o filtros de colores en analógica, flashes, filtros calibrados para el flash, etc.

-Enfoque. Hablo de enfocar en la oscuridad, tarea que puede parecer imposible así de primeras, pero si sabemos utilizar conceptos como la hiperfocal o iluminamos bien lo que queremos enfocar con una linterna o con un láser, puede llegar a ser fácil, pero en el caso de que sepamos como funciona la hiperfocal y de tener unas tablas para la cámara y el objetivo que llevemos, será más fácil aún y podremos aprovecharla mejor, porque no tendremos ni que enfocar, si no que solo tendremos que poner el enfoque manual de nuestro objetivo en la distancia concreta según el equipo que llevemos y la apertura del diafragma que utilicemos, y la tabla nos dirá a la distancia a la que deberemos enfocar, después es cuando nosotros tendremos que valorar si con esa distancia nos entra enfocado el primer plano o no, y si no cerrar más el diafragma o alejarnos un poco más del primer plano, un inconveniente de esto es que los objetivos de ahora no llevan marcas de distancias, en este caso podemos hacérselas nosotros.

-La composición es algo también muy importante para todo tipo de fotografía, pero en el caso de la fotografía nocturna es mucho más difícil por que no ves casi nada, lo suyo es visitar el sitio de día para supervisar el terreno y elegir los encuadres previamente antes de ir por la noche, y después por la noche se puede iluminar los sujetos más cercanos de la fotografía para ver donde está sus límites y asegurarse de no cortarlos, en el caso de que no queramos cortarlos.

-Saber como evitar el ruido y conocer el límite de nuestro equipo en cuanto al ISO y el calentamiento del sensor para que no aparezca el ruido, tanto de luminancia como de crominancia, es algo que ayudará a mejorar la calidad final de una fotografía nocturna.

-También deberemos saber los distintos factores que influirán notablemente en los resultados finales como son los factores ambientales, las fases lunares y otros. La mayoría podremos controlarlos nosotros eligiendo el momento adecuado para lo que queramos conseguir pero algunos factores meteorológicos son difíciles de predecir y nos enseñara la experiencia y la premeditación a aprovecharlos.

-Por supuesto nos ayudará conocer bien las cualidades de la luz y tener algunas nociones de iluminación, como por ejemplo saber utilizar un flash en manual o la ley de la inversa del cuadrado de la distancia y saber como “pintar” los elementos de la escena con linternas flashes, o cualquier cosa que desprenda luz.


“Con la luz correcta en el momento correcto todo es extraordinario”
                                                                                                     (Aaron Rose)



Para hacer fotografía nocturna también se necesita un equipo mínimo, hay varios elementos indispensables, otros muy recomendables y otros que ampliarán las opciones creativas de las que dispongamos, de los que se puede decir que son indispensables podríamos hablar de:

-Una cámara, mejor si es réflex, que pueda hacer exposiciones largas en modo bulb y mejor todavía si es de fotograma completo o full frame.

-Un objetivo mejor si es gran angular, por que se consigue más profundidad de campo con las mismas aberturas que en focales mas largas, lo que nos ayudara a minimizar el tiempo de exposición en exposiciones muy largas abriendo mas el diafragma, pero por supuesto se pueden utilizar también focales mas largas, para poder hacer extracciones más pequeñas del paisaje o conseguir unos trazos de estrellas más largos en menos tiempo, o para muchas otras cosas.

-Un trípode, mejor cuanto más robusto.

-El cable disparador también es indispensable para no mover la cámara, debido a las largas exposiciones, mejor si tiene bloqueo del obturador, sin el cable estaremos limitados al tiempo máximo programable en la cámara, normalmente 30 segundos, usando el autodisparador.

-Los frontales para poder moverte en la oscuridad con las manos libres, no es indispensable del todo, ya que si vas a hacer las fotos al lado del coche a lo mejor no te hace falta, pero es muy recomendable, aunque hay que tener en cuenta que es mejor utilizarlos lo menos posible para no despertar sospechas raras en la gente que viva en los campos cercanos o para no fastidiar la toma de un compañero que estuviera exponiendo en ese momento.

También decir que con una cámara compacta en la que se pueda hacer largas exposiciones se puede hacer fotografía nocturna sin trípode, ni cable disparador, ni nada más que la cámara compacta, pero claro cuando me refiero a lo de equipo mínimo, me refiero al equipo mínimo para obtener resultados de cierta calidad y en el que puedas elegir tu todos los parámetros, ya que con una cámara compacta normal y corriente tiene muchas limitaciones en cuanto a calidad, ISO con un determinado ruido, balance de blancos, apertura de diafragma, tiempos de exposición, etc, aunque si nuestra cámara compacta es de altas prestaciones, podremos jugar con más cosas como el balance de blancos, la apertura del diafragma o los tiempos de exposición, así podremos elegir un poco más el resultado final y podremos subir algo más el ISO gracias a un tamaño del sensor un poco más grande, pero está claro que como una cámara de formato completo no hay nada para la fotografía nocturna, pero a ver quien es que se gasta la pasta que valen.

Y luego hay varios accesorios que nos facilitaran las cosas o nos ayudaran a proteger nuestro equipo y otros nos darán la oportunidad de ser más creativos, algunos de estos accesorios son:

-Linternas de distintas intensidades, temperaturas de color...
-Flash, teleflash.
-Filtros calibrados para el flash y las linternas.
-Difusores para hacer la luz más suave, o cualquier elemento que pueda ayudarnos a modificar cualquier cualidad de la luz.
-Brújula o GPS, para buscar la polar o para no perdernos en caso de no conocer la zona, estar en sitios con niebla...
-Cronómetro o reloj, si nuestro autodisparador no dispone de intervalómetro.
-Nivel de burbuja, hoy en día hay cámaras que incorporan uno digital también los suelen llevar los trípodes.
-Geles para enfriar la cámara, sobre todo en verano y en exposiciones muy largas.
-Tablas de hiperfocales para la cámara y objetivos que llevemos.
-Toallitas para cristal y trapitos de algodón, para secar la lente y la cámara por la humedad.
-Funda impermeable para nuestra cámara o en su defecto bolsas de plástico, los bolsas de plástico nos pueden servir también para llenarlas de piedras y lastrar el trípode para estabilizarlo mejor en el caso de aires.
-Puntero láser, para enfocar si no sabemos utilizar la hiperfocal o no disponemos de las tablas.

Entre otros muchos elementos que se utilizan en Light Painting como los cátodos, la lana de acero, el hilo luminoso o cualquier cosa que se nos ocurra que nos puede servir para iluminar la escena y crear efectos muy diversos, siempre que no sea un peligro claro, no vayamos a provocar un incendio sin querer.


Aqui os dejo varios enlaces relacionados con el tema:
-Noctambulos. Esta es una página dedicada a la fotografía nocturna donde hay noticias, un foro y muchas mas cosas interesantes.
-Foro Noctámbulos.
-Nocturna. Otra web dedicada al tema donde podrás ver información sobre cursos, noticias, una pequeña galeria y y también otro foro especializado en fotografía nocturna, también podrás encontrar un curso on-line o en PDF de Carlos Serrano muy interesante para iniciarse en fotografía nocturna.
-Nocturna en Acción.
-Foro de Nocturna en Acción.
-Mario Rubio Photography. Web de este fotógrafo especializado en fotografía nocturna.
-Namor fotografía. Blog que un fotógrafo nocturno que en muy poco tiempo ha alcanzado un muy buen nivel.
-Flashes en la noche. Frotógrafos nocturnos que también manejan muy bien la luz y la composición.
-Luces de la noche. Blog de Toni Iglesias, donde Toni nos muestra su trabajo con diferentes artículos sobre fotografía nocturna e interesantes entrevistas.
-Nightcolours. Otros fotógrafos nocturnos que no se les da mal el tema. Light painting, nocturnas...
-El blog de Fusky
-El blog de farero
-El niño de las  luces. De los más grandes en light painting en España
-Riders of Light. Light painting con estupendas escenas de todo tipo.
-Jan Leonardo. Light painting, paisajes nocturnos...
-LightMark. Paisajes nocturnos con sutiles toques de light paintig. 
-LAPP_Pro. Light Art Performance Photography. Una web de Light painting.
-Light Painting Word Alliance. Comunidad de fotógrafos de light painting de todo el mundo.

¿Como se hizo?


En este artículo voy a explicar como creé esta imagen con el programa Photoshop en unos pocos y no muy complicados pasos:

1. Primero hay que elegir la imagen a la que le vamos a dar estos efectos, yo elegí este gato que fotografié en el Jardín del Rey Don Pedro, pero se puede hacer en cualquier imagen, pero lo suyo es que sea simétrica y esté centrada (flores, caras de animales, ojos, o lo que se pueda ocurrir que pueda quedar bien) y variando los efectos según la foto.

2. Una vez que hemos elegido la foto la abrimos en Photoshop.



3. Ahora lo que hago es hacer una simetría de media cara del gato para quitarle el cuerpo, pero los pasos desde este al 7 se pueden saltar si no quieres quitar ningún elemento, pero en el caso de que quieras hacerlo hay que recortar la parte a la que vallas a hacerle la simetría, en este caso.



4. Una vez que hemos recortado la parte que queremos, duplicamos la capa yendo a la ventana Capas y encima del nombre de la capa le das al botón derecho y ya te sale la opción duplicar capa.


5. Entonces nos vamos a la pestaña Edición y buscamos Transformar > Voltear horizontal y giramos horizontalmente la imagen de la capa que acabamos de crear.


6. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer el lienzo el doble de ancho para poder poner las dos capas en su sitio, para ello iremos a la pestaña Imagen > Tamaño del lienzo o directamente con las tecla de acceso directo a esa herramienta Alt+Ctrl+C. Y dentro de la casilla de la anchura, en este caso, le duplicamos la cantidad y ponemos las flechas de abajo según para donde quieras que se expanda el lienzo.



7. Después colocas la capa en su sitio y combinas las dos capas seleccionando las dos con Ctrl y dándole al botón derecho del ratón ya te sale la opción de -Combinar capas-


Desde aquí es de donde debemos empezar si no queremos quitar nada, reencuadrar o cambiar la composición de la foto, los pasos anteriores nos sirven para hacer una simetría que se puede hacer de cualquier foto jugando con las composiciones.



8. Duplicamos capa.



9. Ahora aplicamos un desenfoque radial a la capa de encima mediante Filtro> Desenfocar> Desenfoque radial y en donde pone método elegimos el de Zoom y en cuanto a la cantidad yo en este caso le he puesto 60 pero cada uno le puede poner el grado de desenfoque que quiera según los resultados que quiera obtener.



Y se nos queda así:


10. Lo siguiente es borrar en la capa desenfocada lo que queremos que no salga desenfocado, lo ideal es utilizar el pincel lo mas grande posible y con la dureza al 0% para que la transición ocupe el mayor espacio posible.

Una vez que ya se quede de nuestro agrado combinamos las dos capas para que los efectos que daremos a continuación afecten a las dos capas





11. Y ahora si queremos cambiar el aspecto de nuestra imagen por completo una de las formas es con Filtro>Estilizar>Bordes resplandecientes.

Los controles que nos encontramos en este filtro son tres y deberemos de jugar con ellos hasta conseguir lo que queramos; yo en este caso puse la anchura de borde a 2 para que no se hicieran muy gordos los bordes blancos, el brillo de borde al máximo que son 20 por que se quedaba muy oscura, y el suavizado también a tope a 15 porque los niveles bajos producen ruido y pueden llegar a degradar bastante la imagen y aparte así se consigue mas el efecto que yo busco, que los trazos sean mas sedosos.



12. Y ya por ultimo como me pareció que los colores estaban muy apagados decidí avivarlos con la herramienta igualar color que se encuentra en Imagen>Ajustes>Igualar color y seguidamente ponemos el control de Intensidad de color a tope o un poco menos según gustos, la razón por la que utilizo el comando Igualar color en vez de Tono/Saturación es por que degrada bastante menos la imagen.



Y este es el resultado, una imagen un tanto mágica.



Incendio en Santa Ana

Ya han pasado dos años desde el incendio que tuvo lugar en Santa Ana el 16 de Septiembre del 2008, donde no se quemo mucho terreno, pero perdimos unos cuantos pinos que están en nuestro recuerdo y que tardará décadas en poder estar como lo recordábamos.

Esta fotografía es de unos pocos días antes. Del 11 de Septiembre del 2008.

A continuación se pueden ver dos fotografías de poco después de que se iniciara el fuego, justo en el momento en que estaban subiendo los bomberos y todo el personal que ayudara en la extinción. Están hechas desde el cabezo donde me encontraba yo con la bicicleta.



El incendio no duró mucho pero por la noche desde Jumilla se podía ver las brasas incandescentes aún y al día siguiente siguieron trabajando los equipos de extinción refrescando todas las cenizas para evitar que se pudiera encender de nuevo.


Fotografía tomada al día siguiente del incendio, aunque no se aprecie aún salían pequeñas columnillas de humo por algunas partes, y se puede ver como los pinos no estaban todavía del marrón-anaranjado que se pusieron en unos cuantos días después, como se puede apreciar en la siguiente fotografía.





Aquí podemos ver el pinar afectado antes del incendio y después.






Una semana después del incendio decidí darme una vuelta por la zona para ver los daños y me encontré con estos paisajes desoladores:




Pese a lo que pudiera pensarse encontré algo de vida entre los restos de carbón y cenizas, un caracol que en ese momento no andaba pero estaba vivo.

Al final todos los pinos afectados fueron talados y ahora tenemos la sierra de Santa Ana con su pelao característico que ya estamos acostumbrados a ver.





Yo creo que habría que repoblarlo cuanto antes, ya no se si no se ha hecho por problemas de dinero, por que es bueno dejarlo un tiempo que se recupere el suelo y la flora herbácea antes de repoblar o por otras causas como que van a dejarlo que se recupere solo gracias a los piñones que las piñas soltarían con el calor del incendio.






En esta fotografía del tronco del pino talado se puede ver como la vida empezaba a surgir poco a poco en forma de brotes.

Por ultimo voy a poner una fotografía reciente de la zona afectada para que observéis como poco a poco se va poblando de plantas y como la vida vuelve a surgir en los pedazos de tierra que el hombre o la naturaleza alguna vez había despojado de ella con algún incendio.


17 de septiembre de 2010

Arde la Sierra del Molino en Calasparra.

La Sierra del Molino en Calasparra, situada entre Calasparra y Cieza, empezó a arder el dia 06 de Septiembre y trabajaron en la extinción del incendio ocho aviones, siete helicópteros y más de 650 personas, entre bomberos, militares, agentes y retenes forestales, policías locales, guardias civiles y voluntarios de Protección Civil. La zona afectada está declarada Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección de Aves y también muy cerca del Cañón de los Almadenes, y está considerada de altísimo valor ecológico.

Pero desgraciadamente se han quemado mas de 900 hectáreas por culpa del viento que lo estendió bastante rápido hacia la cumbre y se veía el humo a más de 80 Km de distancia.

En la investigación que se está llevando a cabo se piensa de que pudo ser provocado.

En cuanto a la pérdida de seres vivos, desde el grupo Ecologistas en Acción, su portavoz Rubén Vives, destacó que la zona afectada por el incendio (Sierra del Molino, Sierra de La Albalda y la Sierra de la Palera) cuenta con especies de alto valor desde el punto de vista ecológico por el bajo número de individuos que existen como la cabra montés, el búho real, el halcón peregrino o distintas especies de águila como la real, la perdicera y la calzada. Además, la zona también se caracteriza por la existencia de nutrias.

La zona de la Sierra del Molino incluye terreno catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) por encontrarse en la sierra y Vega Alta del Segura y ríos Alhárabe y Moratalla. Estamos por tanto, ante un paraje que desde el punto de vista medioambiental resultaba muy atractivo. Por desgracia, parece que todo su esplendor quedó eclipsado por culpa del efecto devastador de las llamas. Al incendio de estos días, hay que añadir en la misma zona otro que se produjo en el año 1991 y que arrasó también la zona.




Imagen tomada el día 6 de Septiembre desde la Sierra de Santa Ana en Jumilla a unos 30 Km del incendio.



10 de septiembre de 2010

HDR. Alto rango dinámico.

La técnica HDR es una técnica fotográfica que crea unos efectos a veces demasiado irreales,  consiste en ampliar la escala tonal, la latitud, el rango dinámico o como lo quieras llamar, de las fotografías creando un contraste sorprendente que dota a las imágenes de un aspecto demasiado irreal; para crear una fotografía con esta técnica hay que fusionar varias fotos con distintas exposiciones y se puede usar Photoshop o otros muchos programas de retoque digital.
Aqui os dejo algunos accesos directos donde se pueden ver sus e efectos:
-Aqui se puede ver un video donde primero se ve la fotografía normal y luego en HDR, también se nota en muchos casos que su autor las ha manipulado aún mas añadiendo otras nubes.
-Imágenes HDR en Google.

8 de septiembre de 2010

TimeLapse y como pasa el tiempo.

La técnica TimeLapse es una asombrosa manera de ver las cosas que pasan en horas o en dias en tan solo unos minutos.
Podemos llamar time-Lapse a una secuencia de video acelerada, donde los acontecimientos suceden a una velocidad mucho mas rápido de lo normal.

Existen varios métodos para la realización de videos con la técnica Time-Lapse, entre los que se encuentran:
  • Grabar una secuencia con una vídeo cámara, para posteriormente acelerar la película en cualquier programa de edición de vídeo.
  • Otro método es la captación de imágenes a determinados intervalos de tiempo. Vamos disparando una fotografía cada cierto tiempo, y al unir esas imágenes en un programa de edición de vídeo en nuestro ordenador, obtenemos una película con el efecto de imagen acelerada característico del time-lapse.
Aquí os dejo algunos ejemplos espectaculares:
- Amazing Northers Lights.
-Atardecer en HDR.
-Nubes en HDR.
-Chuzenji Lake.

Y ya desde estos enlaces en Youtube podeis ver todos los TimeLapse que querais.
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