29 de abril de 2013

Desenfoques de movimiento en fotografía de naturaleza: 4. Factores que influyen en el tipo de desenfoque y otros a tener en cuenta


En este tipo de fotografías hay unos cuantos factores que influirán en el grado de desenfoque y el tipo de efecto que conseguiremos, por lo tanto es importante tenerlos en cuenta a la hora de realizarlas si queremos controlar los resultados lo máximo posible, nombraré aquí algunos factores técnicos y compositivos, algunos son obvios, pero los pongo también para recopilar algunos de los que creo más importantes, controlar estos factores y saber lo que queremos hacer son claves para intentar expresar en cada momento lo que busquemos.

-F/8 - 1/80s. - ISO100 -  4,3mm (24 en ff)


-Factores técnicos:

-Velocidad del movimiento de la cámara.

Cuando más rápido sea el movimiento de la cámara, más alto será el grado de desenfoque y más largos serán los trazos conseguidos a una misma velocidad de obturación. Y cuando más rápidos sean los movimientos más fácil será hacer un movimiento recto sin ondulaciones, moviendo la cámara más despacio y sin trípode se transmitirán todas las vibraciones que hagamos. 


-Velocidad de obturación.

Esto influirá en lo largos que serán los trazos a una misma velocidad de movimiento y en la velocidad a la que deberemos hacer el movimiento según el efecto buscado, cuanto más tiempo de exposición utilicemos, más lento podremos hacer un mismo movimiento para conseguir un efecto parecido a otra foto con una velocidad de obturación más rápida,  por ejemplo para poder hacer un movimiento más tranquilamente eligiendo mejor como lo haces o para cualquier otro propósito como un efecto múltiple exposición por ejemplo. Yo de momento solo he experimentado sobre todo con velocidades de menos de un segundo.

-F/2,8 - 1/500s. - ISO200 -  8,5mm. Despiste con el ISO, con 100 podría haber conseguido más movimiento y no tendría que haberlo hecho tan rápido, pero aun a 1/500 conseguí captar algo de movimiento.


Teniendo en cuenta estos dos factores yo diría que si lo que buscamos son líneas más rectas, o curvas pero sin ondulaciones, lo suyo es un movimiento rápido con una velocidad de obturación “rápida” y si lo que queremos es que no sean perfectos los trazos y tengan ligeras ondulaciones o queremos elegir nosotros un poco más las formas, lo suyo es un movimiento más lento con una velocidad de obturación también más lenta, todo esto cuando no utilizamos trípode claro, con el trípode se pueden controlar mejor los movimientos en exposiciones más largas, y hacerlos rectos o bien torcerlos y curvarlos como queramos y podamos.


-Distancia de las cosas.

¿Cuanto más cerca de la cámara se encuentren las cosas, más grado de desenfoque tendrán a una misma velocidad de obturación y de movimiento de cámara?, esto lo pongo entre interrogantes, porque creo que en algunos casos no es así, eso es lo que pasa algunas veces, pero hay excepciones con algunos tipos de movimientos, y sobre todo, según como se hagan.

Yo tengo fotos en las que sale más enfocado el sujeto más cercano, pero es porque hice un tipo de movimiento circular o radial en el que elegí en el eje de rotación el sujeto más cercano, en este tipo de fotos con movimiento circular, las de zoom y espirales suele salir con más detalle el eje de rotación o radial, aunque sea un sujeto más cercano, esto es porque ese eje es lo que menos recorrido hace a lo largo del sensor de la cámara mientras está exponiendo.

También creo que en otros tipos de movimientos, según como se haga unas veces se desenfocará más lo más lejano, y otras veces lo más cercano, por ejemplo, no estoy muy seguro pero creo que en un barrido vertical si mueves la cámara girando el punto de vista de arriba abajo sin mover la cámara de punto se desenfoca más lo más lejano, pero si la mueves de arriba a abajo cambiando la cámara de altura pero sin girar el punto de vista de arriba a abajo se desenfoca más lo más cercano.

Otro factor que hay que tener en cuenta cuando hay elementos en distintos planos, es donde enfocamos, con el efecto circular, el zoom y las espirales normalmente interesará enfocar en lo que vayamos a colocar en el eje circular o radial, para que se sume la nitidez de enfocar más la nitidez de encontrarse en el eje del movimiento.


La distancia de las cosas hay que tenerla en cuenta también si utilizamos flash, se puede utilizar para congelar lo cercano y difuminar lo lejano, es decir captar un sujeto congelado en primer plano y difuminar el fondo, donde no alcanza la luz del flash.










-F/3,3 - 1/6s. - ISO200 -  4,3mm (24 en ff)
En estas dos fotografías se puede ver el mismo encuadre enfocando, en la primera, a las flores del fondo de este almendro, y en la segunda, a las flores centrales más cercanas.


-Velocidad del sujeto.

En el caso de que estemos captando el movimiento de algo, sea con la cámara quieta o sumado al movimiento de la cámara, tendremos que tener en cuenta la velocidad del sujeto, cuanto más rápido se mueva el sujeto a cierta velocidad de oburación, también saldrá más desenfoque y trazos más largos, tanto en el sujeto en las fotos con la cámara quieta, como en el fondo en las que se haga un seguimiento del sujeto.

-Paradas.

 Paradas en algún tramo del movimiento para congelar un poco el encuadre y sumarlo con una estela o incluso crear así efecto de múltiple exposición con movimiento, también se puede hacer con el trípode, dejando parte de la exposición la cámara quieta y moviéndola otra parte de esta, pudiendo crear estelas en la dirección, forma o longitud deseada, y con el grado de combinación con la imagen estática que queramos, según los porcentajes de tiempo que dejemos en cada parte, si dejamos más tiempo la imagen estática, predominará esta, y si estamos más tiempo moviendo la cámara, la imagen estática será solo como una niebla y predominarán los trazos del movimiento, por supuesto el efecto de múltiple exposición se puede hacer con más de dos paradas como si fuera una foto con más de dos exposiciones, para esto como está claro, la exposición tiene que ser lo suficientemente larga como para que nos de tiempo ha hacerlo.

-F/10 - 1/20s. - ISO100 -  9,8mm (56 en ff)
En este caso a mi me salió de churro, a 1/20 de segundo es complicado controlarlo, normalmente para esto interesará utilizar trípode y velocidades de obturación más lentas.


-Diafragma.

Yo para estas fotos lo uso en función de la luz de la que dispongo, ya que estoy limitado a dos diafragmas, y casi siempre al más cerrado, pero con una réflex con más posibilidades también es importante tenerlo en cuenta a la hora de buscar más o menos profundidad de campo, por ejemplo, o también para poder poner más o menos tiempo de exposición.


-ISO.

Normalmente nos interesará el ISO más bajo que se pueda poner en nuestra cámara, ya que lo que nos interesa es captar el movimiento.


-Flash.

Con el flash podremos congelar los sujetos más cercanos mientras solo se emborronan los más lejanos, también podremos crear efecto de múltiple exposición o jugar con un flash estroboscópico a superponer distintas partes de un movimiento.


-Trípode.

Utilizar el trípode o no dependerá de los efectos que busquemos y como los queramos hacer, yo no suelo utilizarlo mucho, mejor dicho, de momento no lo he utilizado casi nunca en estas fotos, aunque no lo descarto para alguna idea o algún tipo de efecto, ya que también creo que hay muchas posibilidades con él.


-Factores compositivos:

-Encuadre.

Como en todo tipo de fotografía en la que tengamos en cuenta la composición deberemos de buscar un encuadre agradable, no vale solo con ponerse a mover la cámara y decir, ¡mira que trazos más chulos!, hay que buscar primero un encuadre que nos diga algo o un sujeto con el que veamos posibilidades con el movimiento, y entonces ya se puede experimentar, que es lo primero que he hecho yo con esta técnica, y ya poco a poco van surgiendo ideas, como que tal movimiento le puede venir bien a esto, o tal efecto puede irle bien a aquello, después de todo esto, o por lo menos para mi, es cuando van surgiendo las ideas para dotar de un mensaje más complejo a estas fotos y utilizar el movimiento para expresar algo más de forma consciente.

-F/9 - 1/10s. - ISO100 -  5,8mm (32 en ff)
En esta foto por ejemplo la disposición de las rocas y los troncos no es casual, sino que fue buscada conscientemente con el posicionamiento de la cámara.


-Luz.

Normalmente buscaremos una intensidad baja de luz (nublado, crepúsculo, sombras) para poder poner el tiempo suficiente en el que se pueda captar el movimiento, aunque con una cámara réflex y filtros o diafragma cerrados se podrá también hacer con sol.

Otra cosa que influye si lo hacemos con una luz o otra es la calidad de la luz, dura o suave, yo para esto la prefiero suave, pero supongo que con luz dura también se pueda conseguir algo, pero como no he podido a penas practicarlo por las velocidades a las que me obliga trabajar mi cámara, no he podido comprobarlo bien, alguna foto he hecho con sol pero tienen que ser movimientos muy rápidos, por lo que tengo poco control del efecto y de la composición.

La dirección de la luz es muy importante también. Que queremos resaltar el color y nos da igual los volúmenes, pues luz frontal, que queremos más volumen, pues luz lateral, que nos da igual el color, la textura o el volumen, y lo que nos importa es la forma, pues un contraluz, y así con todas las posibilidades que tengamos.

En cuanto al color de la luz deberemos de tenerlo en cuenta para poner el balance adecuado en cada situación según nuestro propósito.


-Puntos.

Los puntos con el movimiento de la cámara se transforman en líneas a las que podemos dar la forma y dirección que queramos, también puede ser interesante colocar algún punto o forma que queramos resaltar en el eje de las fotos de movimientos con ejes radiales o circulares, así en las radiales habrá un punto o forma en el punto de fuga de las líneas y en las circulares en el centro de los círculos.


-Líneas.

Es muy importante tener en cuenta las líneas que haya en la escena, y si queremos resaltarlas o difuminarlas, las que más se resaltan son las que están en la misma dirección que el movimiento realizado, se puede jugar también con el enfoque a la hora de resaltar o difuminar unas líneas según nuestro propósito, y como ya he dicho en este tipo de fotos hay líneas que se crean con puntos en movimiento, a estas es más fácil dar la forma y dirección que queramos.



-F/11 - 1/10s. - ISO100 -  25,9mm (145 en ff)
Estas dos fotos están hechas con los mismos parámetros, en el mismo momento y del mismo sujeto, lo que las hace distintas es la dirección del movimiento, que en la primera coincide con la dirección de las líneas de la escena y crea más contraste, en la otra no coinciden, lo que suaviza mucho la imagen.


-Dirección.

Hay muchas posibilidades a la hora de elegir la dirección del movimiento y de las líneas que crean los trazos. Ésta es en cada momento otra de las claves según nuestro propósito, hay que tener en cuenta dos tipos de direcciones, la del movimiento de la cámara o mejor dicho donde nos dirigen las líneas que crearán los trazos, y la dirección de líneas predominantes en la escena, que según como la combinemos con la dirección de movimiento crearán unas texturas u otras.

-F/8 - 1/13s. - ISO100 -  4,3mm (24 en ff)
En esta fotografía podemos observar como se han resaltado las líneas cuya dirección coincide con las líneas creadas con el movimiento y como se han difuminado las que están más perpendiculares.


-Texturas.

Factor muy importante a tener en cuenta, las texturas que tengan las cosas que fotografiemos, hay texturas que con movimiento me gustan más que en la realidad y otras que creo que destrozo cuando hago movimientos, o también hay texturas que con un tipo de movimientos se realzan y con otros se difuminan, esto está muy relacionado con lo que ya he comentado antes, la dirección de los trazos y la dirección de las líneas predominantes en la textura.

Según cada combinación (dirección del movimiento, dirección de líneas predominantes en la escena, longitud de los trazos creados, enfoque…) se crean unas texturas muy variadas con el mismo sujeto o encuadre, y hay muchos matices intermedios en una escala desde un sutil movimiento a un emborronado o difuminado por completo. Algunas veces puede ser una escena casi real con un sutil movimiento, otras veces pueden tener trazos con efecto pictórico, recordando a una pintura, y ya cuanto más alargados son los trazos para mí va perdiendo ese efecto pictórico y se va convirtiendo en una textura abstracta de líneas con los colores de la escena, pero donde no se puede reconocer nada o cuesta bastante reconocer algo.

-F/8 - 1/50s. - ISO100 -  4,3mm (24 en ff)


-Colores.

Como no el color es importantísimo en este tipo de fotografías, hay que aprender a ver composiciones con el color que puedan quedar bien con cada efecto. Como en otros tipos de fotografía, deberemos de saber combinarlos bien, distribuirlos por el encuadre y utilizar un balance de blancos adecuado para crear el efecto buscado en cada momento, hay que tener en cuenta que el color es un elemento que resalta bastante y que es bastante importante en algunas fotos de este tipo.

-F/8 - 1/30s. - ISO100 -  4,3mm (24 en ff)


-Formas.

Como está claro en este tipo de fotos distorsionamos la realidad, según la velocidad de movimiento y la velocidad de obturación se distorsionan más o menos las formas con un difuminado o desdibujado, En los movimientos de efecto zoom, circular y espiral se distorsionan las formas de diferente manera según la cercanía a los ejes de rotación o radial, con ellas además creamos nosotros formas que no había en la escena como círculos, espirales o radios con trazos más largos conforme nos vamos alejando del eje radial o circular. En los movimientos de barridos, formas geométricas o irregulares, temblores…, también se distorsionan las formas, pero a toda la imagen por igual y solo hay un desplazamiento o desdibujado de las formas y los colores con trazos en la misma dirección y de igual longitud.

-F/3,3 - 0,3s. - ISO100 -  4,3mm (24 en ff)
Con este movimiento en espiral he conseguido crear una forma como de ola que parece que va ha engullir estos gálbulos.


-Clase de movimiento que hagamos y la forma de hacerlo.

Esto sobre todo influirá en la textura conseguida, el tipo de trazos y de desenfoque o el tipo de composición conseguida. En el siguiente capítulo voy ha hacer una recopilación de la diversidad de efectos que he probado de momento y algún otro que no he podido probar bien.


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