A
la hora de crear efectos de movimiento tenemos muchas opciones y somos nosotros
los que debemos de saber detectar que efecto nos conviene según cada sujeto, lo
que queramos expresar, el tipo de composición que queramos crear, ya que como
no, la composición es muy importante para ayudar a reforzar una sensación u
otra en cada momento. También hay que tener en cuenta que hay que tener
paciencia para que te salga el efecto buscado y con el encuadre elegido y para
ir viendo que escenas te gustan con cada tipo de movimiento, sobre todo al
principio de empezar a practicarlo, por lo que es fundamental la perseverancia
y no aburrirte rápido de hacer pruebas.
-Barridos
(horizontal, vertical, oblicuo)
La
forma más simple para mi y con la primera que probé, pero con la que muchas
veces se pueden conseguir estupendos resultados, se puede hacer a mano o con la
cámara en el trípode, cuando los hacemos a mano a veces no salen líneas rectas
pero hay más formas de jugar a la hora de no hacerlas rectas y con más opciones
de movimiento, ya que por ejemplo, para un barrido vertical, se puede mover la
cámara entera de arriba abajo, o simplemente girar el punto de vista de la
cámara hacia arriba y hacia abajo sin mover la cámara de punto, también se
pueden combinar estos dos movimientos, con la cámara en el trípode te limita un
poco más en cuanto a la dirección de barrido, aunque creo que también se puede
hacer en la dirección que quieras con él, apoyando solo una pata, pero ya es
más difícil hacerlos totalmente rectos, por supuesto no es necesario que sean
rectos, pero estamos hablando de barridos con trazos rectos, a mi me gustan más
con curvas y ondulaciones, pero no descarto los rectos para algunas ocasiones.
-F/3,3 - 1/100s. - ISO100 -
4,3mm (24 en ff)
-Barridos
con curvas u ondulaciones.
Estos
será mejor hacerlos a mano, ya que el trípode aquí creo que nos puede ayudar
poco, a no ser que hagas la foto con un ojo de pez, en el que creo que haciendo
el movimiento de barrido girando el punto de vista arriba y abajo sin mover la
cámara de punto, salen curvas simétricas a los dos lados con un eje central
recto. Haciendo el movimiento a mano podremos dar de cierta ondulación o curva
a los trazos además de poder hacer barridos de sujetos con curvas siguiendo su
forma, como hice en el siguiente ejemplo, este efecto en la mayoría de los casos
me suele gustar más que los barridos rectos, ya que los trazos parecen más como
pinceladas.
-F/9 - 1/13s. - ISO100 -
5,7mm (32 en ff)
-Movimientos
haciendo formas.
-F/10 - 1/8s. - ISO100 -
10,6mm (59 en ff)
Movimientos
haciendo formas geométricas (círculos, cuadrados, triángulos) o partes de ellas,
o formas de letras o números por ejemplo (C, J, L, N, O, S, U, V, Z, 2, 3, 5,
6, 7, 8, 9 …) estos pueden ser más alargados o menos, cuando son muy alargados para
mi ya estaríamos hablando de barridos con curvas.
Este
movimiento es simplemente moviendo la cámara haciendo esas formas, es probable
que algunos halláis probado alguna vez con el fuego, las farolas o cualquier
lucecilla para hacer un dibujo moviendo la cámara, pues es lo mismo pero en vez
de mover fuentes lumínicas, se mueven colores y tonos a lo largo del sensor
mientras expone la cámara, lo complicado es encontrar una composición a la que
le vayan bien y encontrar un tiempo en el que te de tiempo a hacerlo, las
flores por ejemplo van muy bien para probar este tipo de movimientos, pero se
puede hacer con muchas cosas más.
-F/10 - 0,5s. - ISO100 -
8,5mm (48 en ff)
-Temblores
Este
es uno de los más impredecibles para mí en cuanto a los resultados que consigo
con él, cada vez que lo intento me sale algo distinto y que algunas veces me sorprende,
en ocasiones se parecen a otros de los efectos que menciono aquí, a veces sale
como un barrido, otras como formas geométricas o partes de ellas, también
pueden salir otras formas aleatorias, en estas pruebas para mi lo importante es
elegir bien el encuadre y el sujeto (composición, texturas, colores, formas) y
ya dejar al azar a ver como nos sorprende.
-Efecto
zoom
Este
tipo de movimiento crea líneas en perspectiva hacia un punto, que suele salir
más enfocado al recorrer menos espacio por el sensor durante la exposición, por
lo que puede ser interesante situar ahí el sujeto que queramos resaltar, se
puede centrar o descentrar ese punto, si lo hacemos con un trípode y con el
zoom del objetivo, creo que no se puede descentrar sin recortar luego la foto y
no se si sale más enfocado que el resto. Pero si es a mano en vez de con el
zoom, hay que hacerlo con un acercamiento o alejamiento al sujeto mientras
expone la cámara, de esta forma si que se puede descentrar y elegir la zona del
encuadre donde acabara este punto sin necesidad de recortes luego, es algo que
requiere de práctica pero que al final más o menos puedes elegir bien, la
desventaja de hacerlo con movimiento en vez de con zoom es que para sujetos
lejanos no se notará el efecto.
-F/8 - 0,3s. - ISO100 -
4,3mm (24 en ff)
En este tipo de efecto a mi
me encanta jugar con las cosas que tienen forma radial, como este cardo o
muchas flores vistas de forma cenital.
-Combinando
barridos y zoom.
Es
una forma de conseguir descentrar el eje del zoom hacia donde van las líneas
creadas e incluso sacarlo del encuadre, esto yo lo consigo de dos formas,
combinado el movimiento de acercamiento con el de barrido, o simplemente
haciendo el acercamiento con la cámara algo inclinada, según hacia donde se
incline la cámara se desplazará el eje radial hacia un lado o hacia otro, se
desplaza hacia el lado contrario del que inclinamos la cámara, y según el ángulo
de inclinación de la cámara se alejará más o menos del centro, pudiendo salirse
del encuadre en el caso de que queramos, yo en el caso de la foto que os
muestro aquí lo he utilizado para hacer coincidir las líneas de los trazos con
las líneas de las escenas que están con algo de perspectiva además de la forma
ya algo abierta de esta planta.
-F/8 - 1/30s. - ISO100 -
4,3mm (24 en ff)
-Efecto
circular (sobre el eje de la lente)
Se trata
de mover la cámara sobre el eje de la lente para conseguir círculos en los que
el eje de giro esta más enfocado que el resto, que si que hace más recorrido a
lo largo del espacio del sensor mientras se está exponiendo, así que va
gradualmente desenfocándose y haciéndose trazos más largos cuanto más lejos del
centro de giro, por lo que también puede ser interesante colocar en él un
sujeto, un punto o una forma que queramos resaltar. También
se puede centrar o descentrar el eje de giro en el encuadre, pero si
quieres descentrarlo y elegir la zona del encuadre donde acabará es más
complicado que en el efecto zoom, se
pueden recortar después, pero lo suyo es controlar el resultado y acabar la
imagen lo máximo posible en el momento.
-F/8 - 1/20s. - ISO100 -
4,3mm (24 en ff)
-Combinando
efecto zoom con circular (espirales)
-F/8 - 1/15s. - ISO100 -
4,3mm (24 en ff)
Combinando
el movimiento circular sobre el eje del objetivo más el acercamiento o
alejamiento al sujeto se crean espirales, lo que me gusta bastante de este
efecto es que puedes elegir un sujeto y sacarlo más o menos enfocado y que esté
rodeado de líneas curvas que van hacía él, aunque, que salga enfocado ese eje, coincida
justo donde quiero y que me guste el resto de la composición como el tipo de
trazos o la distribución de colores y tonos, es algo complicado y que he
conseguido con muchas pruebas. El tema de las espirales no es tan limitado como
se puede llegar a pensar, ya que puedes hacerla con más o con menos giro, según
lo que busques convendrá girar más o menos, desde una espiral casi circular a
un efecto zoom un poco curvado con todas las opciones intermedias pasando por
una espiral áurea, también se puede centrar o descentrar el eje del giro en el
encuadre, girar hacia un lado o hacia otro, poner más o menos tiempo de
exposición y hacer el movimiento más lento o más rápido para variar el efecto y
la longitud de los trazos, dotar de ondulaciones a las líneas, jugando con el
enfoque y la calidad de la luz hacer líneas más marcadas y contrastadas o más
suaves y difusas, colocar lo que más contraste tenga o sujeto principal en el
eje de giro o colocarlo en otro sitio…, lo que da muchas opciones compositivas.
-F/9 - 1/20s. - ISO100 -
8mm (45 en ff)
En
este caso no he colocado el sujeto que más contrasta en el eje de giro, pero me
ha valido para crear un diálogo visual entre la hoja amarilla y el centro de
esta espiral que son casi como círculos, hoja que he hecho yo amarilla con un
el balance de blancos cálido, esta hoja era un poco verdosa
y las hojas secas tampoco eran tan rojizas sino anaranjadas. Para mi representa
al otoño absorbiendo los últimas hojas que se cayeron, aunque me hubiera
gustado que se notara mejor la espiral para reforzar ese efecto y que se viera
mejor que esa mancha es una hoja.
-F/10 - 1/4s. - ISO100 -
10,8mm (60 en ff)
-Combinando
zoom, circular o espirales con ondulaciones.
-F/8 - 1/13s. - ISO100 -
4,3mm (24 en ff)
Tanto
el efecto zoom, el movimiento circular o las espirales se pueden combinar también
con ondulaciones para dar más dinamismo a las líneas creadas, es algo que me
parece interesante y complicado, y que estoy practicando poco a poco a ver si
se puede controlar un poco más el resultado con la practica.
-F/9 - 1/5s. - ISO100 -
5,7mm (32 en ff)
-Movimientos
de cámara + movimiento del sujeto
-F/13 - 1/6s. -
ISO100 - 32,5mm (182 en ff)
Una
de las formas es hacer barridos siguiendo un sujeto en movimiento, muy
interesante en fotografía de fauna, sale el sujeto más enfocado y el fondo con
trazos en la dirección del movimiento, con el flash podremos sacar también una
imagen nítida del sujeto y sumarlo a una estela de este. Con la fauna se pueden
crear múltiples efectos más con otras técnicas en las que intervenga el
movimiento, con la cámara fija para captar el movimiento, flash estroboscópico…
-F/13 - 1/6s. -
ISO100 - 32,5mm (182 en ff)
Se
pueden jugar también con el movimiento de otras cosas que no son fauna, como el
de una planta por ejemplo, sumado al de la cámara.
-F/11 - 1/15s. - ISO100 -
18,4mm (103 en ff)
-Otros
efectos creativos distintos a los movimientos de cámara:
-Movimientos de elementos o
sujetos con la cámara en trípode
(agua, nubes, estrellas, pájaros, otros animales, plantas…)
-F/13 - 1/4s. - ISO100 -
34,2mm (191 en ff)
En
este caso hay muchas opciones ya muy conocidas y practicadas por muchos
fotógrafos, como el efecto sedoso del agua en cascadas o en costas y los trazos
de estrellas o nubes en fotografía de larga exposición, también las luces de
muchas clases utilizadas en Light painting para crear todo tipo de efectos. O
otras menos practicadas como la captación del movimiento de los pájaros o de
otros animales, sea de un agrupamiento, o de
sujetos aislados, también la captación del movimiento de una planta
movida por el aire, o por ejemplo puede ser muy interesante crear solo efecto
de movimiento en el fondo mientras se conserva el sujeto nítido, entre otras
opciones más que se te puedan ocurrir. Combinar elementos estáticos junto con
otros en movimiento es un recurso que no hay que dejar de probar si te gusta
experimentar un poco con el movimiento en fotografía.
-F/3,3 - 30s. - ISO100 - 4,3mm (24 en ff)
-Flash estroboscópico
El
flash estroboscópico puede ser otra opción cuando jugamos con el movimiento con la cámara fija para captar varios momentos
de un sujeto en la misma foto, en este enlace podéis ver un artículo de Paco Segarra sobre
el flash estroboscópico en la naturaleza.
-Múltiples exposiciones.
Combinación
de varias partes de la realidad en la misma foto. Esto se puede hacer con la
cámara en un trípode, pero no tiene porque, se puede hacer de un mismo encuadre
variando algo de posición las cosas, o se puede hacer con cosas totalmente
distintas, la clave está en saber combinar las distintas exposiciones de forma
que se haga algo estético o en función de lo que se quiera expresar. Con analógico
se puede hacer bien realmente múltiples exposiciones, con digital y la técnica
de tapar el objetivo mientras se mueve el encuadre se crea un efecto de múltiple
exposición, pero en realidad es una solo, aunque ya hay algunas cámaras
digitales que permiten hacer múltiples exposiciones de verdad y crear un RAW
con la suma de varios disparos.
Ejemplos de extraordinarias múltiples exposiciones de Christoffer Relander
-F/10 - 0,3s. - ISO100 -
9,8mm (55 en ff)
En esta fotografía mi
intención era un barrido, pero sin querer hice una especie de doble exposición.
-Enfoques selectivos.
Profundidades
de campo críticas con efectos creativos.
-Círculos de confusión.
Desenfoques
con círculos de confusión como elementos compositivos.
Ciertos
objetivos potencian la belleza de estos círculos.
-Flou, telas, cristales, espejos, agua, vaho, efecto niebla.
Utilizando
vaselina sobre un filtro para crear distintos efectos, extendiéndola de la
forma deseada según el efecto buscado, efectos algunas veces parecidos a los de
movimiento pero con más opciones de distintas direcciones y diversidad de
efectos en las distintas partes de la fotografía. Aquí os dejo un artículo de José Benito Ruiz donde habla del flou y de otros efectos creativos.
-Aberraciones.
Aprovechar
algunas aberraciones compositívamente.
De momento con mi cámara me
puedo olvidar de algunos de estos efectos, aunque algunos me llaman bastante la
atención, las múltiples exposiciones las puedo hacer con muy poca luz, solo
antes del anochecer, para que pueda poner en mi cámara el tiempo suficiente
como para poder tapar el objetivo mientras muevo el encuadre, o para poder
hacer varias iluminaciones variando el encuadre, lo del flou creo que también
podría hacer algo con un cristal, pero con muchas dificultades debido al escaso
diámetro de la lente, y con los círculos de confusión a continuación podéis ver
algo que me ha gustado de lo poco que he conseguido, no he probado casi nada
aun, pero seguiré indagando a ver que más puedo hacer con los recursos que
tengo.
-F/5 - 1/60s. - ISO400 -
30,8mm (172 en ff)
Experimento
con los círculos de confusión como elemento compositivo que pude hacer
desenfocando unas gotas de agua de un cristal al enfocar en la farola que había
detrás, con una planta por ejemplo no lo puedo aplicar, y ya pensé en llevarme
un cristal y mojarlo en un contraluz al amanecer o atardecer, pero como tengo que enfocar
detrás del cristal, solo saldría una planta borrosa, pero lo probaré a ver que
tal.
-F/8 - 1/13s. - ISO100 -
4,3mm (24 en ff)
Después
de hacer unas cuantas fotos seguí dándole vueltas al coco para ver que más se
puede hacer con mi compacta, y empecé a pensar en los flashes y en jugar con
las distancias de las cosas para congelar unas y mover otras, algo que no he probado
casi aun, porque solo dispongo del flash de la cámara y no me gusta mucho la
iluminación frontal, a continuación podéis ver alguna fotografía aplicando el
flash con el movimiento de cámara o del sujeto con distintos propósitos.
En este caso Carlos
Dorado combina flash y movimiento con unas amapolas para intentar
transmitir su olor.
Paco Segarra nos muestra en su blog fotografías
de abubillas y otros animales combinando alta velocidad con movimiento en
sujetos congelados con estelas.
Y nada, espero que os haya gustado y que sirva de utilidad a quien quiera experimentar con el movimiento, ya solo queda el último capítulo con algunos enlaces a cosas relacionadas con el movimiento en fotografía entre otros efectos creativos.
Gracias por tus explicaciones. Estaba buscando algo como esto. Saludos.
ResponderEliminarDe nada, gracias a ti por pasar y comentar. Saludos.
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