6. Filtrar el color de la luz en la noche

Filtrar el color de la luz es algo de lo que ya os he hablado por aquí, también creo que he dicho ya, vuelvo a repetirlo para que quede claro, que utilizar distintos colores de luz es muy interesante para tener mucho más juego con los colores de la escena, ya sea filtrando luces o trabajando con fuentes de distinta temperatura tenemos mucho más juego que solo con el balance de blancos, porque podemos afectar con cierta dominante solo a lo iluminado en la escena y dejar el resto con otra temperatura de color, mientras que solo con el balance de blancos se afecta a toda la escena por igual. 

Por supuesto el color de la luz debe ser bien combinado con el balance de blancos para conseguir lo buscado, yo normalmente lo que busco es mantener una iluminación blanca, con los colores más naturales posible en lo que yo ilumino, y ya juego con dominantes fría-cálida, o sin dominantes en el ambiente con el balance de blancos, aunque esto no tiene porque ser una regla, está claro que se puede dejar también dominantes en lo iluminado con buenos resultados, depende de la idea que se lleve, o también es una buena opción algunas veces combinar distintas dominantes o colores de luz en la misma foto en lo que iluminemos nosotros.

Excelentes  ejemplos de combinar distintos colores de luz en lo iluminado podemos verlos en el trabajo de Light Art Project como este Cova Tallada o en esta foto en las formaciones de Bolnuevo, combinando además también personajes de luz de la buena mano de El Niño de las Luces.

A continuación voy a hablaros de los geles calibrados que nos permiten cambiar poco a poco el color de la luz con cierto control de los Kelvin que varía en cada caso, para esto contamos con los CTB, CTO y CTS, luego también existen otros llamados Plusgreen y Minusgreen, para ajustar los complementarios magenta y verde, muy utilizados en cine y televisión para equilibrar 5500K (luz blanca) con la de luces fluorescentes, pero que yo también le he encontrado utilidad con alguna linterna de dominante verdosa utilizando un filtro magenta minusgreen, luego hay una amplia variedad de geles con efectos de color. 

Vamos poco a poco a ver cada uno de ellos con ejemplos de cada tipo de una marca muy utilizada en cine, televisión y fotografía, no sé si otras lo clasifican igual o de otro modo, en casi todo lo que he consultado se habla de los geles de corrección como algo para calibrar luz blanca con fluorescentes o con incancescentes, yo voy a hablaros de muchas más posibilidades con ellos:

-CTB (Color Temperature Blue):

Geles azules para corregir dominantes anaranjadas, para dar a la luz blanca un toque azulado, o para intensificar más una luz ya azulada, jugando con el balance de blancos podremos variar su color bastante también, con fines de corrección del color o con fines creativos con el color, pueden ser de distintas densidades según queramos transformar en blanco un naranja más o menos intenso, o según queramos conseguir un azul más o menos intenso filtrando una luz blanca o azulada.

        -Full Blue CTB: Convierte tungsteno 3200°K a luz diurna 5500°K.

        -Three-Quarter Blue CTB: Convierte tungsteno 3200°K a luz diurna 4700°K.

        -Half Blue CTB: Convierte tungsteno 3200°K a 4100°K.

        -Third Blue CTB: Convierte tungsteno 3200°K a 3800°K.

        -Quarter Blue CTB: Convierte tungsteno 3200°K a 3500°K.

        -Eighth Blue CTB: Convierte tungsteno 3200°K a 3300°K.

        -Double Blue CTB: Convierte tungsteno 2800°K a luz diurna 10,000°K.

Muy útiles en fotografía nocturna para conseguir cielos muy cálidos iluminando con el flash manteniendo la iluminación “blanca”, en el caso de la linterna cálida en vez filtrar luz cálida yo creo que sería mejor utilizar una linterna fría directamente, estos geles también son muy útiles para conseguir luz azul filtrando luces blancas o intensificar luces ya frías.

-CTO (Color Temperature Orange):

Geles anaranjados para corregir dominantes azuladas, para dar a la luz blanca o algo azulada un toque anaranjado, o para intensificar una luz ya cálida, el balance de blancos también es clave para conseguir muchas más gradaciones, también está disponible en diferentes densidades.

         -Full CTO: Convierte luz diurna 6500°K a tungsteno 3200°K (o 5500°K a 2900°K).

         -Three-Quarter CTO: Convierte luz diurna 5500°K a tungsteno 3200°K.

         -Half CTO: Convierte luz diurna 5500°K a 3800°K.

         -Quarter CTO: Convierte luz diurna 5500°K a 4500°K.

         -Eighth CTO: Convierte luz diurna 5500°K a 4900°K.

         -Double CTO: Convierte luz diurna 10,000°K a 2400°K.

Ideales en nocturnas para sacar cielos azules iluminando con flash o con linterna fría y manteniendo la iluminación “blanca”, para efectos anaranjados en fotos con temperatura de color más alta con cielos más neutros o cálidos y filtrando luz fría o blanca, o para efectos con naranja más intensos sumándolos a la luz ya cálida.

 Aquí podemos ver unas pruebas que he hecho con los geles a 5500K en cámara, con el flash principal con geles en orden de cálido a frío, y con un flash de perfilado sin ningún gel para comparar mejor con el blanco.  Hay que tener en cuenta que están iluminadas con panal de abeja casero en el flash del gel  para no afectar  mucho al fondo tratando de dejarlo negro, por eso cambia bastante la homogeneidad e  intensidad en flores y tallo de una a otra, es difícil dirigir la luz exactamente al mismo sitio en todas con este accesorio cuando estás a oscuras.

-CTS (Color Temperature Straw):

Parecidos a los CTO, pero con un color más amarillento o pajizo, no los he visto ni utilizado nunca.

         -Full Straw CTS: Convierte luz diurna 5500°K a tungsteno 2900°K.

         -Half Straw CTS: Convierte luz diurna 5500°K a 3800°K.

         -Quarter Straw CTS: Convierte luz diurna 5500°K a 4500°K.

         -Eighth Straw CTS: Convierte luz diurna 5500°K a 4900°K.

Luego también hay otros como el Sun 85 que hace lo mismo que el Three-Quarter CTO, la corrección de luz diurna 5500°K a tungsteno 3200°K, lo que ya no sé es si es más anaranjado o más pajizo, en el pack que tengo yo iba incluido el Sun 85 en vez de el Three-Quarter CTO y creo que es más anaranjado que pajizo, pero nunca he visto un CTS.

-Plusgreen:

Algunos a lo mejor cuando os compráis un pack de geles de corrección del color os preguntareis, ¿y para que quiero yo geles de color magenta y verde en cuanto a la corrección del color? Pues yo en realidad creo que son muy útiles, estos verdosos sirven para corregir dominantes magentas, normalmente muy raras, a mi no me suena de ver nunca esta dominante en una fuente de luz artificial, o también sirven para lo que si se suelen utilizar más, transformar luz blanca de 5500K en el color de los fluorescentes y así equilibrar el aporte de luz con la luces fluorescentes presentes, e intentar corregir después con el balance de blancos de la cámara y/o filtros en el objetivo de la cámara o en el procesado, muy utilizados en sitios iluminados con luz fluorescente en los que además hay que aportar más luz y disponemos de luz blanca, en definitiva, para hacer verdosa la luz aportada y equilibrarla con los fluorescentes, también se pueden emplear para fines creativos si buscamos luces verdosas.

         -Tough Plusgreen: Verde cuando se equilibra a lámparas fluorescentes/de descarga.

         -Tough 1/2 Plusgreen:       "       "

         -Tough 1/4 Plusgreen:       "       "

         -Tough 1/8 Plusgreen:       "       "

-Minusgreen:

Para convertir luz fluorescente en luz diurna, corregir dominantes verdes de algunos tipos de luz como algún led de linterna, o para efectos creativos con el magenta filtrando luz blanca, yo el ½ Minusgreen lo estoy utilizando bastante con mi linterna Ultrafire WF-502, no la cálida que hay, sino una de luz casi neutra (unos 6000K diría yo sin tenerlo muy claro) en cuanto a los componentes frío-cálido, pero con un toque verdosillo en el haz más potente del centro, y la verdad que sin este gel, yo vería inutilizable esta linterna para fines fotográficos si quieres conseguir colores más o menos naturales, y así con el gel si me gusta bastante el color que deja.

         -Tough Minusgreen: Magenta para equilibrar lámparas fluorescentes/de descarga.

         -Tough 1/2 Minusgreen:       "       "

         -Tough 1/4 Minusgreen:       "       "

         -Tough 1/8 Minusgreen:       "       "

         -Fluorofilter: Equilibra Luz Fría Fluorescente a Tungsteno.

Pruebas con el magenta-verde,  a 5500K en cámara, con el flash principal con los geles minusgreen y plusgreen, y con un flash de perfilado sin ningún gel para comparar mejor con el blanco, además he dejado la inflorescencia central sin geles en ninguno de los dos flashes para ver mejor la transición. Vuelvo a comentar que la iluminación no la hice bien del todo al utilizar un panal de abeja casero para no afectar al fondo, y en algunas está más iluminado el tallo y en otras las flores, lo suyo para comparar mejor hubiera sido una luz más homogénea por todo con la misma intensidad en todas, pero quería hacer estas uniones de distintas fotos en la misma imagen para compararlas y con el flash sin el panal de abeja casero no hubiera salido así, sino con el fondo algo iluminado al encontrarse  cerca, y yo quería un fondo libre de elementos para unir las imágenes mejor después, con otro trípode más habría solucionado el problema.

Ejemplos prácticos de la utilización de geles de corrección de color 

CTO

En esta se ha utilizado un gel CTO en linterna cálida para el interior del pozo, porque lo quería más cálido que el resto que esta ya iluminado con linterna cálida y a 3500K en cámara, es decir que intensifiqué más la calidez de una luz ya cálida.

El segundo ejemplo utilicé un gel CTO en el flash porque no quería un cielo ni muy cálido ni muy frío, y a 5500K en cámara para dejar la iluminación natural con el flash  ya salía el cielo mucho más cálido, con el filtro CTO en el flash pude dejar la iluminación “blanca” sin dejar el cielo cálido a 4000K en cámara.

Minusgreen

Para esta foto se utilizó una linterna de luz casi "blanca", que desde 5500 hasta 6500 queda bien si buscas naturalidad, eso sí, si le añades un filtro minusgreen algo magenta (1/2 minusgreen en este caso), ya que esa linterna tiene una dominante algo verdosa en el haz más fuerte del centro sobre todo,, y con este gel me gusta como queda, por eso lo lleva puesto fijo siempre.

6000K, justo antes de que se hiciera de noche del todo, pocos minutos después a 6000K ya salía bastante más cálido el cielo, podéis ver otra foto de este árbol que puse en la anterior parte sobre el color de la luz, hecha un rato después de esta y a 6000K y con una dominante claramente cálida en las nubes y el cielo, y también en la foto anterior, que está a menos Kelvin que esta y tiene un cielo menos azul.

Otro ejemplo de utilización de la linterna de luz “blanca” conseguida gracias un gel minusgreen para quitar las dominantes verdes.

-Geles y filtros de efectos de color:

Los geles de corrección de color son los que yo veo más útiles para mis propósitos en iluminación de nocturnas, sobre todo los CTO y los minusgreen, pero existen muchísimas más clases de geles de colores muy diversos, como los geles de efectos de color, luego puedes utilizar otros filtros de colores, incluso papel de celofán o tapones plásticos o tapas translúcidas de colores, normalmente con fines más creativos que el de la corrección del color de la luz, creo que más aplicables para ciertas ideas y trabajos de pintura de luz sobre todo.

Pruebas con colorines, estos son los colores conseguidos con los geles de efectos de color que tengo, 5500K en cámara y con el flash sin gel para el perfilado para comparar mejor.

Hay varios que  parece que no son muy cantosos y puede que sean aplicables también en fotos sin muchos colorines, todo es probar a ver cómo van respondiendo estos geles también  con otras temperaturas de color en cámara y filtrando otras luces con distinta temperatura de color a la del flash.

Esto último solo como anécdota, con dos papeles de celofán mezclados, el rosa y el verde, parece que sale un color cálido que más o menos me gusta y “casi corregible” para crear luz “blanca” con algunas linternas frías y a 3500K en cámara, y así sacar cielos azules, pero la verdad que a veces según en qué motivos si se nota una dominante rara, creo que verdosa, y difícil de corregir, por lo que yo veo más apropiados para esto los CTO, que está calibrados para estos propósitos, yo desde que los tengo no he utilizado jamás el papel de celofán para intentar corregir el color, solo los utilicé como recurso mientras no tenía otra cosa, pero para efectos de color por supuesto que los veo aplicables.

Como conclusión sobre el color de la luz y su filtrado, creo apropiado tener luces de distintas temperaturas de color, (linterna fría, flash, linterna de luz blanca, linterna cálida) junto con los geles de corrección de color y los de efectos de color para así tener más combinaciones disponibles, además de saber cómo combinar todo esto junto con el balance de blancos en Kelvin o algunos de los modos especiales como tungsteno o fluorescente, y tener así mucho más control del color en nuestras fotos nocturnas desde el momento el que la hacemos, mientras que si intentas corregir luego en el procesado no podrás tener tanto control del color final de cada una de las partes de la foto, y además, hay a quien nos gusta conseguir en el momento la foto que queremos hacer.

5. El color de la luz en la noche       <-------->     7. Cualidades de la luz en la noche  -  Esquema rápido

Bibliografía y más información sobre geles y filtrado del color:

-Dr. Lux. Geles y Filtros de Color en el Flash: Introduccion – Sobre las polarizaciones en los filtros – Sobre la resistencia al calor en los filtros.

-Gómez, Julio, Temperatura de color en la producción cinematográfica. DSLR Magazine

-Hobby, David. Strobist. Interesante blog sobre iluminación. Traducido al español en Strobist en español por Rafa Barberá

-Rosso, Paco. CCXIII: Filtrado de color. En su blog La estrategia de la luz.

-Rosco. Filter Facts. Un manual sobre utilización de filtros Rosco para el control de la luz en producción de cine, televisión y vídeo.

-Ruiz, J. Benito - PDF y video de la sesión 5 de Un Año de Fotografía. “Entender la luz. Cualidades de la luz”. 2011.  CAMON

-Ruiz, J. Benito. Composición. El lenguaje del arte. 2010

Mi nueva web: La Magia de la Noche

4. Calidad de la luz en la noche

Después de un tiempo dejándolo a medio, continuo con la serie sobre las cualidades de la luz centradas en la fotografía nocturna.

Vamos a empezar con unas palabras de Leonardo Da Vinci sobre la calidad de la luz en su tratado de pintura, Leonardo fue uno de los maestros que contribuyeron a la pintura clásica, donde se buscaba la armonía sobre todo y para acentuar la armonía utilizaban en sus obras una luz suave, aunque yo creo que el contraste y las sombras más duras y marcadas también tienen muchas posibilidades, tanto para el pintor como para el fotógrafo. 

“XIX. Calidad de la luz para dibujar del natural y del modelo

Nunca se debe hacer la luz cortada por la sombra decisivamente; y así para evitar este inconveniente, se fingirán las figuras en el campo, pero no iluminadas por el sol, sino suponiendo algunas nubecillas transparentes o celajes interpuestos entre el sol y el objeto y así no hallándose embestida directamente por los rayos solares la figura, quedarán sus sombras dulces y deshechas con los claros.”

Leonardo Da Vinci. “Tratado de Pintura”

Luz dura procedente de un solo flash sin difusor ni reflector - filtrado con CTO - doble enfoque.

Según la calidad de la luz, podemos encontrar o crear luz dura, luz suave y todos sus matices intermedios, este es un factor muy importante que varía muchísimo una misma escena o encuadre y que hay que tener muy en cuenta según la sensación o efecto que busquemos en nuestra fotografía nocturna, además muchas veces aparte de poder influir en el mensaje de la foto, también puede influir a la estética de esa imagen de forma considerable, hay algunas sombras poco favorecedoras que se pueden evitar suavizando un poco la luz, sin embargo hay veces que unas sombras muy duras nos ayudaran a reforzar cierta composición o mensaje.

La calidad afecta en cómo se van a distribuir las luces y las sombras, en la transición o gradación de la línea entre ambas, y también el contraste entre ambas, para entender la calidad de la luz, al igual que en la intensidad y la dirección de la luz, hay que entender también el tono, podemos encontrar sombras profundas y sombras menos profundas, es decir, que sean más o menos negras, las negras son las sombras profundas y las sombras menos profundas son las que ya dejan ver algo de lo que hay bajo esa sombra, ya sea una sombra propia o una arrojada.

También podemos encontrar luz completamente difusa, cuando esta envuelve por completo al sujeto, en este caso no producirá sombra alguna.

Que la luz sea dura o suave depende del tamaño de la fuente de luz con respecto a lo que ilumina, una misma fuente de luz producirá en un sujeto luz dura cuando este sea más “grande” que la fuente de luz, y luz más suave cuando el sujeto sea más “pequeño” que esta, y al afectar el tamaño hay que tener en cuenta también la distancia a la que esta la fuente de luz del sujeto, la luna por ejemplo es muy grande, pero al estar tan lejos es un simple punto, por eso produce sombras duras, una ventana grande o la reflexión en una superficie grande crea luz suave en una cara por ejemplo, que es más pequeña que la fuente de luz.

Iluminación con linterna en la que traté de evitar sombras duras suvizando la luz mediante el movimiento y la combinación de puntos desde los que iluminaba.

Para modificar algunos aspectos de la luz contamos con una serie de accesorios, solo algunos de los cuales nos ayudarán a modificar esta cualidad: flashes, linternas, reflectores, difusores, snoot, panal de abeja…

Un reflector o difusor vendrá bien para suavizar la luz en sujetos de hasta cierto tamaño,  un snoot o un teleflash por ejemplo vendrán muy bien para concentrarla e incrementar su intensidad e iluminar cosas altas más selectivamente con el flash, un panal de abeja para hacer iluminaciones más selectivas, suavizando también si este es más grande que el sujeto, muchas linternas también tienen el haz de luz regulable, y algunas pueden llegar a ser bastante selectivas y con otras iluminar un ángulo amplio, pero creo que suelen ser más selectivas que el flash sin nada que cierre el ángulo, el flash también suele tener un zoom con el que regular algo el ángulo o cobertura que tendrá, pero con menos margen que algunas linternas.

También me parece adecuado recordar cuando hablamos de este tema que son cosas distintas la calidad de la luz y el ángulo o cobertura que tiene esta, el típico plástico que tienen los flashes, no hace la luz más suave ya que no aumenta el tamaño de lo que emite luz, solo aumenta el ángulo o cobertura que tiene esta, en interiores quizás si suavice la luz al rebotar esta en más sitios, pero en exteriores no hace nada con respecto a la suavidad de la luz,  este plástico en exteriores nos valdrá solo cuando tengamos por ejemplo el zoom del flash al mínimo y aun aparezca viñeteado por que la luz no alcance toda la escena al utilizar lentes ya muy angulares, pero no suaviza la luz. Aunque en fotografía nocturna al poder disparar distintos disparos en la misma foto y trabajar con el flash separado de la cámara, no habría problema con esto, ya que si el flash no alcanza todo el encuadre, podemos disparar los flashazos que queramos rellenando cada parte.

Luz dura lateral. Iluminación desde un punto fijo.

-La luz dura es la que procede de puntos claramente definidos; produce sombras profundas y duras en los objetos, tanto propias como arrojadas, es un valor de contraste.

En noches con cierta luna tendremos sombras duras, que se pueden rellenar o disimular un poco, o se pueden dejar como están. Y de forma artificial también conseguiremos luz dura fácilmente iluminando desde un punto fijo.

Luz suave. Iluminación desde más o menos un punto, pero moviendo más la linterna y cambiándola algo de posición, además de rellenar sombras, al moverse las sombras durante la exposición se consigue mitigar esa transición dura que se consigue sin mover nada la linterna, la práctica será la que nos dirá como mover la linterna según el degradado buscado.

-La luz suave es la que envuelve más al sujeto, desdibuja los contornos de las sombras, suaviza las imágenes, eliminando o suavizando contrastes y texturas, y creando sombras menos profundas, por lo que es más un valor de armonía.

En fotografía nocturna de forma natural es fácil conseguirla con cielo nublado de nubes bajas, que más luz reflejará cuando más bajas sean y cerca estemos de alguna población, en estas condiciones es toda la cúpula celeste la que refleja la contaminación lumínica y produce una luz muy difusa, sin sombras y como resultado proporciona imágenes muy planas en mi opinión, y más rojizas de lo normal, en este caso creo que es bueno aportar algo de luz y dar algo de más de dimensión a la foto y destacar algún sujeto, además de poder dejar en lo iluminado el color que nos interese según el color de la luz que aportemos.

La hora azul es otra de las ocasiones en las que encontraremos luz suave al ser toda la cúpula celeste la que ilumina la escena y envuelve más los sujetos, esto hasta cierto punto, en la mayoría de las ocasiones el contraste impedirá equilibrar la parte terrestre con el cielo sin filtros degradados, y llega un momento de la hora azul en el que habrá que aportar luz para no dejar los sujetos oscuros, y aun será hora azul en mi opinión, al seguir habiendo un ambiente mucho más azulado que en noche cerrada.

En otras ocasiones quizás las nubes y la luna también ayuden a conseguir una iluminación más suave, pero en este caso hay muchas variables según el tipo de nubes y la luna que haya.

Aquí, la contaminación lumínica presente por la derecha, ha rellenado las sombras suavizando contrastes aunque sea de un color cálido, para acompañar e intensificar esa calidez presente en las sombras y en el cielo por detrás del sujeto, se eligió un balance cálido de 6800K y linterna fría para la iluminación.

También podremos jugar con varios trucos sin necesidad de fuentes de luz grandes para poder crear luz suave en la noche, simplemente tenemos que ampliar nosotros la superficie que emite luz de varias maneras, con una linterna, pues simplemente moviendo la linterna y no dejándola quieta exactamente en el mismo punto todo el tiempo, así conseguiremos matar algo esas sombras duras y dejarlas con una transición más suave al moverse las sombras durante la exposición. Y con un flash, pues igual, simplemente sumando luces y no iluminando de un solo flashazo, moviendo el flash algo en cada disparo.

 Iluminación con linterna cálida suavizada mediante el movimiento de la fuente de luz y la cambinación de puntos desde los que se ilumina.

Además pueden rellenarse algo las sombras si hay muy poca luz ambiente, normalmente con algún disparo de relleno o “linternazo” se suaviza un poco más aun la iluminación al restar contraste entre luz y sombra, el problema de esto con el flash es cuando nos enfrentamos a sujetos móviles, entonces si queremos suavizar un poco la luz que proporciona un solo disparo de flash, hay que emplear otras métodos como los difusores o reflectores en sujetos de hasta cierto tamaño, y esquemas de iluminación para sujetos de cualquier tamaño con el límite de los más grandes que podamos iluminar.

O también se puede rellenar una luz ya presente y aumentar algo el contraste entre luz y sombra, para dar más volumen y textura en ocasiones en las que la luz sea ya demasiado suave y queramos sacar alguna sombra en ciertas zonas.

En esta foto la luz proviene de toda la cúpula celeste, por el reflejo de la contaminación lumínica en las nubes bajas en noche sin luna, yo solo rellené un poco en los frutales en flor y el suelo del primer plano. Solo deciros que esa noche, pese a ser una noche sin luna, podía ir con la bici a una velocidad considerable sin necesidad de frontal o luz adicional, para que veáis lo que ilumina el reflejo de la cl en las nubes.

Iluminación con linterna suavizada con el movimiento de la fuente de luz y la combinación de puntos de iluminación.

Iluminación suave que procede de toda la cúpula celeste después de esconderse el sol, es lo mismo que pasa en nocturnas cuando está nublado con nubes bajas que reflejan la contaminación lumínica, sale poco volumen y texturas en una iluminación muy suave procedente de todo el cielo y que envuelve las cosas.

Y hasta aquí estos apuntes sobre la calidad de la luz, en el próximo artículo trataré el color de la luz, un tema bastante amplio y del que se pueden hablar de muchas cosas, podéis dejar un comentario con vuestra opinión, preguntándome cualquier cosa o avisándome de algún error que haya podido poner.

3. La dirección de la luz en la noche                   <------------->                   5.El color de la luz en la noche

Bibliografía:

-Bernal Rosso, Francisco, 2004, Apuntes de fotografía, Cuaderno nº3. De la luz.

-Hobby, David. Strobist. Interesante blog sobre iluminación. Traducido al español en Strobist en español por Rafa Barberá

-Rosso, Paco. XVI: La dureza de la luz. Las sombras. En su blog La estrategia de la luz.

-Ruiz, J. Benito - PDF y video de la sesión 5 de Un Año de Fotografía. “Entender la luz. Cualidades de la luz”. 2011.  CAMON

-Ruiz, J. Benito. Composición. El lenguaje del arte. 2010

Mi nueva web: La Magia de la Noche

3. La dirección de la luz en la noche

La dirección debe de entenderse desde la posición de la cámara, no desde la posición del sujeto, es decir que cada una de estas direcciones se refiere a como incide la luz en el sujeto visto desde la posición de nuestra cámara.

Por ejemplo, un contrapicado en una fotografía aérea mirando hacia abajo o un detalle del suelo con la cámara mirando hacia abajo y a medio día, sería luz frontal, no cenital, que es como incide en el sujeto viéndolo desde la tierra o a ras de suelo, la misma situación al atardecer, sería luz lateral, más adecuada para sacar texturas, la frontal es más adecuada para resaltar el color y eliminar sombras.

-La luz frontal proporciona información de todas las superficies visibles del motivo, resalta más el color pero elimina sombras, y por lo tanto resta volumen y textura. Pocas veces será recomendable en fotografía nocturna.

De las pocas fotos nocturnas que tengo que medio me gusta con iluminación frontal, pero en este caso me gusta por el aspecto de cristal o hielo que le da este esqueleto así con esta luz sobreexpuesta, frontal y azulada, tres factores que no suelen gustarme en la mayoría de los casos, la hice en unas pruebas de la intensidad de iluminación y al final me ha servido para mostraros aquí un ejemplo de luz frontal.

-La luz lateral aporta sensación de volumen y aumenta la textura, gracias a esta luz sabemos que un cilindro, por ejemplo, es un cilindro y no un rectángulo, los sujetos con texturas normalmente ganarán mucho con respecto a la iluminación frontal.

Gracias a la luz lateral podemos ver algo del volumen y las texturas de estas formaciones rocosas de Los Hermanillos.

-El contraluz destaca la silueta, la forma global del motivo, pero resta información de otros elementos como el color o la textura, se puede utilizar para crear perfilados en los sujetos, por ejemplo para jugar con una clave baja como en la siguiente imagen de una mantis, o simplemente para perfilar un sujeto y que se recorte mejor contra un fondo de tono o color parecido y sumándole además una iluminación principal desde otra posición y/o una de relleno.

Mantis religiosa Empusa pennata perfilada con una luz trasera-lateral-cenital

Contraluz en un almendro tratando de crear un ambiente más mágico que real, además creé una figura geométrica con la sombra, el triángulo.

Los nervios fractales de esta hoja de higuera se resaltan gracias a un contraluz, en este caso no resta información al color porque este sujeto es translúcido, pero con contraluces normalmente se obtienen siluetas sin color ni textura resaltando solo la forma, con materiales translúcidos y un contraluz es con lo que se juega con los esténcil que se usan en el light painting por ejemplo.

Los contraluces en fotografía nocturna son un recurso que a veces puede proporcionar resultados sorprendentes, se puede jugar con las sombras, la posición y dirección de estas, o con las nieblas y los haces de luz, con la dirección y posición de estos haces, con estos recursos se pueden hacer muchas cosas que creo que merece la pena probar.

-La luz cenital es la que más estamos acostumbrados a ver porque es como nos suele iluminar el sol, la luna o las lámparas, es una buena dirección para buscar naturalidad. En fotografía nocturna con iluminación artificial muchas veces es difícil de conseguir porque las cosas que iluminas son más altas que tú, aunque en sujetos pequeños o desde puntos altos también puede emplearse, además con una pértiga podremos usar iluminación cenital en sujetos más grandes, sujetando en ella un flash o una linterna. Con iluminación natural, la luna cuando está alta nos proporciona una buena luz cenital, quizás demasiado algunas veces.

Pozo de la nieve de El Carche. 

Luz bastante cenital de luna casi llena con un pelín de relleno lateral.

-La luz contracenital o nadir es la que viene desde abajo, escasa en la naturaleza, solamente podemos encontrarla de forma natural en reflejos de nieve y de agua, produce la inversión de las sombras, en rostros crea un efecto fantasmal y amenazador, también las sombras de ciertas cosas pueden ser más amenazadoras con este tipo de iluminación, en fotografía nocturna con iluminación artificial aportada por nosotros en muchas ocasiones es inevitable por la altura de las cosas a iluminar, normalmente será más lateral que nadir, pero creo que no hay que descartar nunca una iluminación nadir para alguna idea.

Es aplicable por ejemplo en algún tipo de iluminación que he visto alguna vez y que puede ser una muy buena opción en algunos casos, una iluminación radial, en la que en la parte central de lo iluminado se actúa de forma contracenital.

La dirección de la luz casi nunca proviene exactamente de un solo lado, sino que la mayoría de las veces es una combinación de varias direcciones, por ejemplo, lateral-cenital ligeramente frontal, trasera-lateral ligeramente cenital, etc…

Y la iluminación de un objeto muchas veces no es solo por un sitio, si no que se combinan varios puntos en los llamados esquemas de iluminación para no dejar sombras totalmente negras, la diferencia estará en la importancia que se dé a cada una, la luz principal será la que señale la dirección predominante en la iluminación, y luego ya puede haber luz de relleno, luz de perfilado…

Cuco de la Matanza 01.

 Aquí se utilizó un esquema de luz no muy complicado, iluminación con más intensidad desde la izquierda y un pelín a contraluz, relleno por la derecha ligeramente frontal, y en el interior luz más cálida rebotada en las rocas procedentes de la parte derruida.

Un esquema de iluminación puede aplicarse en fotos instantáneas con varios flashes o fuentes de luz, en estas últimas puede incluirse una superficie que refleje luz de otra fuente de luz. O en el caso de fotografía de larga exposición y sujetos no móviles, como es el caso de muchas nocturnas, pueden hacerse esquemas de iluminación con una sola fuente de luz (flash, linterna) sumando luces, simplemente cambiando la posición de esta a lo largo de la exposición e iluminando con varios flashazos desde distintos puntos, o iluminando con la linterna desde más de un sitio, con la intensidad que deseemos en cada uno de ellos.

2. La intensidad de la luz en la noche                                        <------------>                                       4. La calidad de la luz en la noche

Bibliografía:

-Bernal Rosso, Francisco, 2004, Apuntes de fotografía, Cuaderno nº3. De la luz.

-Hobby, David. Strobist. Interesante blog sobre iluminación. Traducido al español en Strobist en español por Rafa Barberá

-Ruiz, J. Benito - PDF y video de la sesión 5 de Un Año de Fotografía. “Entender la luz. Cualidades de la luz”. 2011.  CAMON

-Ruiz, J. Benito. Composición. El lenguaje del arte. 2010

Mi nueva web: La Magia de la Noche