“A
menudo, la noche me parece más viva y colorida que el día”
Vincent
Van Gogh
El
color es algo que influye bastante en nuestras sensaciones, por lo que es algo
a tener muy en cuenta en nuestras fotos según lo que se queramos transmitir. En
fotografía nocturna hay bastante juego con este elemento y podemos decidir
dentro de unos márgenes los colores finales de la foto, modificando o
respetando los colores de la luz ambiente con el balance de blancos para elegir
el color del cielo y/o del ambiente (con todo lo que no esté iluminado), y jugando
con el color de la luz aportada, el balance de blancos y los geles calibrados para elegir el color en lo que iluminamos.
Utilizando el color de la luz y/o los geles de colores en función del balance
de blancos que queramos para el ambiente de todo lo que no reciba luz por
nuestra parte.
La
luz puede ser blanca o tener ciertas dominantes de color, hablamos así de luz
cálida, cuando esta es amarillenta, anaranjada, rojiza (con temperatura de color
por debajo de 5500K); también de luz fría cuando es azulada (por encima de
5500K); y luz blanca cuando no tiene dominantes ni azulada ni anaranjada
(5500K), todo esto hablando de las componentes azul-naranja o frío-cálido de la
luz, luego también está la componente verde-magenta, como el que tienen algunos
LED o fluorescentes, sobre todo verde, y no corregible de manera tan fácil con
el balance de blancos en Kelvin, pero si más o menos con algunos modos
fluorescente de algunas cámaras, con geles en cámara, geles en la fuente de
luz, o con el desplazamiento del balance de blancos sumado al balance de
blancos de la cámara, o también después en el procesado, aunque siempre hay
algunos tipos de luces muy difíciles de corregir.
Estas
dos fotos están hechas una detrás de otra con una diferencia de tres minutos,
en la primera se ha iluminado con luz fría poniendo 7000K en la cámara y la
segunda se ha iluminado con luz algo cálida poniendo 4000K, los tonos rojizos
sobre todo en la inflorescencia se deben a la contaminación lumínica, en la
segunda además lleva metido algo de magenta en el procesado porque la luz algo
cálida que utilicé, provenía de una linterna fría filtrada con papel de celofán
rosa y verde, que parece que sí que deja una dominante algo verdosa, por eso se
ven las nubes con dominante algo magenta, esto también se podría haber
conseguido con el desplazamiento del balance de blancos en vez de en el
procesado.
En
fotografía analógica, cuando se quería modificar el color de la luz,
se tenía que recurrir a los filtros de colores, con la fotografía digital
tenemos el balance de blancos, que es como si la cámara pusiera filtros de
colores, pero sin la perdida de luz que producen los filtros físicos, estos
filtros de color y el balance de blancos son muy interesantes curiosamente para
jugar con el tono y el contraste en fotografía en blanco y negro, también
pueden utilizarse a modo de desplazamiento del balance de blancos cuando
necesitamos quitar dominantes de algunas luces difíciles de corregir solo con
el balance de blancos, como pasa con algunas luces incandescentes de tungsteno,
o incluso con algunos Leds, que pueden ser de luz cálida y con algo de verde a
la vez, a continuación voy a poner el primer ejemplo de corrección del color
antes de adentrarme un poco más en el tema; para conseguir “luz blanca” con
esta luz cálida-verdosa podemos jugar mitigando esa calidez con un balance de
blancos azulado como 3200 en cámara, y usar un filtro magenta minusgreen en la
cámara o en la fuente de luz para mitigar un poco el verde. Esto es aplicable a
un led azulado y verde a la vez, con un balance de blancos anaranjado de unos
7000 en cámara y filtro magenta en linterna.
5500K en el procesado, el original estaba a 8000K y
era ya demasiado cálida la luz en general,
la iluminación, ya no me acuerdo si fue con flash o con linterna de luz cercana
al blanco con gel magenta para corregir una dominante verdosa que tiene, pero
eso es lo de menos, se parece bastante la luz de ambos siendo en la linterna
filtrada con magenta un pelín, unos 500K más o menos, más azulada que la del
flash. En realidad la foto original quedó menos cálida poniéndola a 5500K, ha
sido el contraste y la saturación en el procesado, de las que abusé un pelín,
lo que la hizo más cálida, lo que me dice que con algunos parámetros del
procesado se puede modificar y jugar bastante con el color también, en la misma
foto creo que habrá que variar algo la temperatura de color un pelín para
conseguir “blanco” en lo iluminado según la saturación que pongamos.
Se
puede decir que el balance de blancos es una herramienta más que útil, lo que
nos ha hecho es facilitarnos las cosas, en algunos aspectos de más, si lo
miramos por el lado de que hay gente que lo pones a hacer fotografías con el
balance de blancos manual en Kelvin y no sabe lo que tiene que poner para
conseguir o corregir una dominante cálida o una fría, para esto hay que conocer
más o menos los complementarios y la temperatura de color que tiene la escena y
la luz aportada en el caso de aportar, y saber que “filtro” te pone la cámara
según la temperatura que le pongas, yo desde que puedo trabajo con el balance
de blancos manual en Kelvin, y si quieres tener el máximo control del color en
la foto original recomiendo trabajar en manual en vez de con los típicos modos
establecidos de las cámaras (Tungsteno, sombra, luz día, nublado…) que por otro
lado alguna vez pueden venir bien, ya que en muchas cámaras el modo tungsteno,
incandescente o fluorescente… creo que hacen algo más que variar la temperatura
de color, actúan también en el componente verde-magenta del color, añadiendo
dominantes de color normalmente magenta para corregir mejor estas luces
difíciles, por eso en algunos casos con ciertas luces creo que si puede ser
mejor utilizar estos modos en vez de el modo manual en Kelvin.
Al
parecer, la cámara compacta con la que hice esta foto con el modo tungsteno,
además de llevar la temperatura de color a azulado royo 3200K, también metió un
poco de magenta.
Además,
muchas cámaras cuentan también con el llamado desplazamiento de balance de
blancos, con el que aún hay más juego, poco utilizado o nombrado, pero creo que
útil también en algunos casos, ya que en él si se puede modificar la componente
verde-magenta del color, además del frío-cálido.
-Dominante
fría:
Balance de blancos en manual a 3500K -
Iluminación con luna + contaminación lumínica, las dos coincidían en
dirección y se complementaron, el refuerzo de la luna me permitió dejar un
color más natural que si solo actuara la contaminación lumínica, y en el caso
de que no estuviera el pueblo en esa dirección y actuara solo la luna, no
habría podido sacar el cielo tan azul sin dejar los Hermanillos ya algo
azulados, esto me sugiere que es posible también la mezcla de distintos colores
de luz incidiendo en el mismo sitio consiguiendo una mezcla de ambos, en este
caso cálido de la contaminación lumínica y frío de la luna a 3500K, en realidad
en esta quedó algo más cálido de lo que son en realidad los Hermanillos, pero me gustó ese contraste cálido-frío y ya
no quería el cielo más azul de cómo está ya.
-Más
o menos sin dominante:
Balance
de blancos en manual a 4000K - Flash con gel CTO
Aquí intenté “neutralizar” más o menos cualquier
dominante fría o cálida tanto en sujeto con el color de la luz aportada como en
el ambiente y el cielo con el balance de blancos, esa temperatura de color
junto con esa luz aportada algo cálida me permitió conseguir esto en esas
condiciones con algo de luna, sin luna hará falta una temperatura de menos
Kelvin y un filtro más cálido para conseguir un efecto parecido en los colores,
y con más luna haría falta una temperatura de color más alta en cámara y una
luz aportada mucho menos cálida, blanca o incluso algo azulada.
-Dominante
cálida:
Balance
de blancos en manual a 7000K - Linterna fría
Aquí
se ha incrementado la dominante cálida en el ambiente y la contaminación
lumínica del fondo con 7000 K en cámara y se ha iluminado con linterna fría
para contrarestar ese cálido y conseguir así una iluminación “blanca”. Hay
veces que incluso poniendo la temperatura de color en cámara a valores bajos no
hay manera de sacar matices azules en el cielo, como algunas veces que no hay
luna, sin luna + contaminación lumínica, o con nubes bajas o bruma +
contaminación lumínica, en estos casos yo suelo decidirme por reforzar la
sensación cálida, antes de dejar un cálido apagado.
Ahora
vamos a otro ejemplo práctico mejor explicado, si nos encontramos en una escena
después del amanecer, con una temperatura de color de 3500 K por ejemplo, y lo
que queremos hacer es reforzar la sensación cálida, tendremos que poner en
nuestra cámara un valor más alto, como 5000 K, o más cuanto más cálida queramos
la fotografía, para que le digamos a la cámara engañándola que tengo dominante
azulada y entonces lo que hará será poner un filtro cálido. Si ponemos 3500 K
en este ejemplo, lo que haremos será cargarnos la luz cálida que había, ya que
la cámara tenderá a hacer blanco, y si ponemos un valor más bajo, por ejemplo a
2500 K, lo que le estaremos diciendo a la cámara es que en la escena hay una
dominante muy cálida y queremos que nos ponga un filtro muy frío, pero como es
mentira, que en realidad hay dominante cálida, pero no tan cálida como 2500K,
sino 3500K, me hará el amanecer con una ligera dominante azulada.
En
cuanto a los componentes verde-magenta de la luz, si tenemos una luz verdosa
podemos hacer varias cosas: intentar mitigarla solo con el balance de blancos,
cosa complicada en algunos casos, o utilizar el magenta para compensarlo, ya
sea filtrando la luz de la fuente luminosa si es posible, o ya sea desde la
cámara con el desplazamiento del balance de blancos o filtrando desde el
objetivo, la importante diferencia de uno a otro es que filtrando la luz
afectaremos con la corrección solo a lo iluminado con esa luz pudiendo dejar el
resto con otra dominante, y filtrando desde la cámara se afectará a toda la
escena por igual.
3500K -
Linterna cálida en exterior
- Linterna cálida + CTO en el
interior
Muchas
veces podemos combinar distintos colores de luz en una misma foto, como hice en
este viejo pozo, combinando colores hay más juego aun que con un solo color,
pero yo solo lo veo para ciertas ideas. Distintas intensidades o colores de luz
en los distintos planos de la imagen pueden ayudar a diferenciar mejor esos
planos y conseguir así más profundidad por ejemplo.
En
fotografía nocturna, utilizando el flash o linternas de distintas temperatura
de color y/o geles calibrados, tendremos bastante juego a la hora de elegir los
colores de la foto y actuar con iluminaciones de distinto color en fondo y
sujeto, ya que si sabemos utilizar el balance de blancos en grados Kelvin y
conocemos los colores complementarios, podremos darle una dominante cálida o
fría al cielo y mantener el sujeto blanco, o también para lo contrario, darle
una dominante de color al sujeto y mantener el fondo sin ninguna
dominante, o también para evitar o acentuar dominantes tanto en el cielo como
en el sujeto, por poner algunos ejemplos, aunque los colores conseguidos en lo que
no iluminemos y el cielo también dependerán bastante de otros factores como: la
fase lunar, la exposición, la contaminación lumínica, las condiciones
ambientales (humedad, viento, nubes, calima…), o si ya es de noche del todo o
aun queda algo de luz del crepúsculo, llega un momento en que podemos pensar
que ya se ha hecho de noche del todo y que se pueden sacar bastantes estrellas
ya, pero en el que aun difieren los colores bastante de los que se conseguirán
en noche cerrada del todo, siempre suele ir de frío a cálido, con una fase
violácea, que yo he llegado a ver en algunas fotos desde los 3500K a los 8300K,
algunas veces metiendo azules en un ambiente rojizo y otras metiendo rojos en
un ambiente azulado, no tengo ni idea la verdad, lo que sí sé es que esos
colores en el cielo no se pueden sacar en otro momento que no sea ese, cuando
ya parece que es de noche del todo, pero no.
El ojo de los Hermanillos, distintos colores en la iluminación y distintos balance de blancos:
1) Linterna fría con filtros de celofán rosa y verde que le dan un toque cálido y balance de blancos de 3500K en los momentos antes de que es de noche del todo cuando aun se pueden sacar bien cielos azules en noches sin luna o con poca luna.
2) Frontal de luz más o menos blanca, un pelín cálida en realidad, y balance de blancos de 4500K, con más luna que en las otras.
3) Linterna fría con filtros de celofán rosa y verde que le dan un toque cálido y balance de unos 4000K, muy poca luna, la misma que en 1, 4, 5 y 6.
4) Linterna fría y balance de unos 5500K o 6000K.
5) Linterna fría y balance de 10000K.
6) Linterna fría con filtros de celofán rosa y verde que le dan un toque cálido y balance en cámara de 10000K.
Para
entender mejor la temperatura del color, en las sesiones de Un Año de Fotografía,
José Benito, gracias al que entendí yo esto bien por primera vez, pone la
comparación de cuando calentamos un cuerpo metálico, y nos muestra los colores
que va cogiendo este según la temperatura alcanzada, en este cuadro podemos
verlos de menos a más ºC:
La
temperatura de color y los colores se pueden medir con un termocolorímetro o un
espectrofotómetro, trabajando con estos instrumentos al final con la
experiencia supongo que se podrá ir aprendiendo la temperatura de color de cada
situación o tipo de luz. Con la cámara también podremos hacernos una idea más o
menos de las temperatura de color de cada tipo de iluminación, gracias a
que con la cámara vemos si nos hace blanco o si nos crea una dominante, y en
este caso que tipo de dominante nos sale con ciertos Kelvin, y si entendemos las
escalas de temperatura de color y los colores complementarios podremos intuir
la temperatura de color que tiene la escena, aunque esto es algo complejo
debido a que nuestro cerebro, al contrario que la cámara, corrige de forma
automática muchas dominantes y hay que tener en cuenta también la temperatura
de color de la luz del ambiente cuando observas una fotografía, como nosotros
no tenemos memoria del color lo más exacto para medir un color son estos
aparatos que he mencionado antes, los que creo que a veces según he leído, no
son muy precisos a la hora de medir el componente verde-magenta en luces como
las luces de descarga industriales (fluorescentes, de Mercurio, de sodio,
Metal-Halógeno) , o también en los LED, a no ser que sea un espectrofotómetro
de gama alta.
En
la siguiente imagen tenemos una referencia bastante útil sobre la temperatura
de color de varios tipos de luces o situaciones, en un cuadro basado en el del
PDF “Cualidades de la luz” de Un Año de fotografía de José Benito, este cuadro
creo que ya nos puede valer de buena guía.
Y
por último voy a hablar algo de la hora azul, este es un intervalo de tiempo un
rato después de esconderse el sol y antes de hacerse de noche del todo, en el
que el color de la luz y otras cualidades cambian muy rápidamente, en las
siguientes imágenes podemos ver cómo cambia la cosa en muy poco tiempo en estas
dos fotos, las dos están iluminadas con linterna fría, la primera a 8000K y la
segunda a 7000K, sin embargo sale el cielo más azulado en la primera, pese a
una temperatura de color más alta en cámara, en esta hora hay una luz muy azul
en la que podremos usar Kelvin por encima de 6000-8000 o más, manteniendo
cielos muy azules aun, lo que nos permite poder iluminar con luz fría
manteniendo el cielo azul y la iluminación “neutra”, en estas horas a mi
sinceramente no me suele gustar mucho utilizar temperaturas de color bajas, ya
que se queda un color de cielo de un azul muy saturado y digamos bastante antinatural,
sin embargo a 8000K mira que color azul más chulo sale.
8000K
7000K
Quiero mostraros también aquí unas pruebas de hace tiempo con algunos
de los colores que he conseguido con mis linternas y algunos filtros a 6000K en
cámara, y con un flash de perfilado sobreexpuesto para comparar cada luz con el
“blanco” de un flash, esto está hecho antes de tener los geles de correción de color y los de efecto de color.
Si
has llegado hasta el final, con lo que me he enrollado y el desorden del
artículo, se intuye que te interesa el tema del color de la luz, muchas gracias
por tu interés y no dudes en dejar tu opinión, tu visión del tema o alguna
corrección de alguna burrada y todo eso, jejeje.
En el siguiente artículo sobre las cualidades de la luz en la noche, el último ya sobre este tema, os contaré algo sobre la posibilidad de filtrar el color de la luz, ahí ya analizaré más a fondo un accesorio indispensable en la mochila de cualquier fotógrafo nocturno o de light painting, los geles de color, o cualquier elemnto que pueda cambiaar el color de nuestras luces.
Más datos sobre la transición fría-cálida que encabeca ests entrada.
• La calidad de la luz en la noche. <---------------> Filtrar el color de la luz en la noche.
Más datos sobre la transición fría-cálida que encabeca ests entrada.
• La calidad de la luz en la noche. <---------------> Filtrar el color de la luz en la noche.
Bibliografía y más información sobre el color de la luz:
-Dr. Lux. Geles y Filtros de Color en el Flash: Introduccion – Sobre las polarizaciones en los filtros – Sobre la resistencia al calor en los filtros.
-Hobby, David. Strobist. Interesante blog sobre iluminación. Traducido al español en Strobist en español por Rafa Barberá
-Rosco. Filter Facts. Un manual sobre utilización de filtros Rosco para el control de la luz en producción de cine, televisión y vídeo.
-Ruiz, J. Benito - PDF y video de la sesión 5 de Un Año de Fotografía. “Entender la luz. Cualidades de la luz”. 2011. CAMON
-Ruiz, J. Benito. Composición. El lenguaje del arte. 2010
-Wikipedia. Teoría del color
Muy interesante el texto que nos expones. La verdad que me ha venido muy bien darle un repaso.
ResponderEliminarUn saludo
Muchas gracias Marco, me alegro que te haya venido bien darle un repaso al tema, para mí es uno de los más importantes en fotografía nocturna.
EliminarUn saludo.