27 de abril de 2016

Entre hierbas

Los caballitos del diablo son uno de los insectos que me gustan mucho, y a los que les dedico algunas fotografías de vez en cuando, me falta saber identificar a la mayoría, pero me llaman tantas cosas de la naturaleza y otras cosas, que es complicado especializarse en nada en concreto.


Aquí podeis ver un ejemplar de este año, creo que es del género Enallagma

29 de marzo de 2016

Cabezo del Morrón - Luz dura & Luz suave

Hola a tod@s, no os penséis que voy a dejar parado este blog sobre fotografía de naturaleza, las entradas podrán ser más espaciadas en el tiempo, pero seguiré con él también ya que sigo haciendo fotografía de naturaleza, lo que pasa es que hago menos que antes por el tiempo que me está ocupando la investigación en torno al light painting, pero la naturaleza es una de las mayores fuentes de inspiración que tengo y creo que nunca dejaré de hacer fotografía de este tipo, también tengo muchas fotografías pendientes de ir siendo publicadas en este blog, lo que falta es tiempo.



Hoy vuelvo con un ejemplo de como cambian las cosas según las cualidades de la luz, con unas panorámicas en el cabezo del Morrón de Jumilla, un diápiro salino (afloramientos de Keuper) con profundas ramblas creadas por la erosión del agua y algunas formaciones geológicas interesantes, estos materiales son del Triásico, la época más antigua de la que afloran capas por esta zona, digamos que en la mapa de estratigrafía de la zona, esto sería lo que está abajo del todo.




Comparándolas podemos ver algunas diferencias claras analizando las cualidades de la luz.

En cuanto a la calidad de la luz, en la primera hay una luz dura conseguida por un sol directo casi al atardecer, y en la segunda una suave con iluminación de toda la cúpula celeste en la hora azul, con predominandia a la dirección donde se había escondido el sol, lo que me creó unas texturas más suaves que a mi me gustan mucho más para estas formaciones.

En cuanto al color de la luz, en la primera era el sol casi al atardecer con su particular color cálido, y en la segunda es la hora azul con una dominante muy azulada, yo las he compensado un poco con el balance de blancos, intentando buscar siempre la máxima naturalidad en los colores reales que tiene este sitio.

En cuanto a la dirección de la luz, la predominante es la misma en ambas, pero en la de luz suave viene también de toda la cúpula además de por donde se había escondido el sol.

Y en cuanto a la intensidad de la luz pude igualar cielo y tierra solo en dos momentos del tiempo que estuve aquí, cuando salía el sol de entre las nubes para la primera, y en el momento de la hora azul que ya se oscurece el cielo pero aun hay una iluminación que te permite sacar un paisaje así sin que salga oscuro, estos momentos duran poco, y hay que saber aprovecharlos.


Otro ejemplo de dos fotografías desde casi el mismo sitio con luz dura y luz suave, en la segunda fue uno de esos momentos en los que no se podía igualar la intensidad de la luz en la sombra con la del cielo, por eso sale así de descompensado en cuanto a contraste tonal.




Estos cabezos me parecen sitios interesantes para distintos tipos de fotografía, con su aspecto marciano pueden dar un toque más a algunas ideas, y además cuentan con profundas ramblas con rincones muy interesantes para trabajos de pintura de luz por ejemplo.

En este caso una escena sacando estas medusas al exterior con una iluminación sutil de las formaciones en esta pequeña poza de agua que traté de resaltar con un láser azul, del que cloné una pequeña traza que salió por encima del efecto azul en este caso, aunque no me gusten estos métodos, a saber cuando vuelvo por aquí.



También me gustaría resaltar que son zonas peligrosas de recorrer por la noche, por lo que es imprescindible conocer bien la zona de día, como he dicho en estos sitios hay profundas ramblas, con profundidades de más de 50 metros, y más en algunos casos, con laderas bastante inclinadas que ha veces acaban en cañón, en ocasiones para cruzar algunas de estas ramblas hay que dar rodeos considerables y realmente imposbles de encontrar por la noche si no conoces la zona, a mi me queda aun mucho que explorar de estos sitios que me llaman la atención desde que los conocí, otro de los cabezos de la zona, el de la Rosa, es conocido por unos amigos como el laberinto, por la cantidad de pasadizos que han formado estas ramblas, y en los que es bastante fácil perderse si no los conoces ya por el día.

Otro factor que me anima a explorar estos sitios de día antes de adentrarme en la oscuridad, además de los peligros, es el respeto que le tengo a estas formaciones que el agua a tardado siglos en formar, y es que se trata de un terreno blando que puedes destruir sin querer al pisar, por lo que hay que llevar mucho cuidado de no cargarte sin querer ninguna maravilla de la naturaleza al pisar donde no debes, además de llevar cuidado con los bordes de los cortados más verticales, volviendo a la seguridad, ya que puede estar hueco por debajo y en este terreno hay estratos más duros, pero también los hay más blandos, por lo que ha veces se forman betas de distintas durezas que puede proporcionar terrenos huecos, lo que no está muy erosionado suele ser bastante blando, las zonas más verdicales suelen ser más duras por lo que si alguno decidís adentraros en zonas de este tipo, mucha precaución y a explorar siempre de día.

11 de enero de 2016

6. Filtrar el color de la luz en la noche



Filtrar el color de la luz es algo de lo que ya os he hablado por aquí, también creo que he dicho ya, vuelvo a repetirlo para que quede claro, que utilizar distintos colores de luz es muy interesante para tener mucho más juego con los colores de la escena, ya sea filtrando luces o trabajando con fuentes de distinta temperatura tenemos mucho más juego que solo con el balance de blancos, porque podemos afectar con cierta dominante solo a lo iluminado en la escena y dejar el resto con otra temperatura de color, mientras que solo con el balance de blancos se afecta a toda la escena por igual. 

Por supuesto el color de la luz debe ser bien combinado con el balance de blancos para conseguir lo buscado, yo normalmente lo que busco es mantener una iluminación blanca, con los colores más naturales posible en lo que yo ilumino, y ya juego con dominantes fría-cálida, o sin dominantes en el ambiente con el balance de blancos, aunque esto no tiene porque ser una regla, está claro que se puede dejar también dominantes en lo iluminado con buenos resultados, depende de la idea que se lleve, o también es una buena opción algunas veces combinar distintas dominantes o colores de luz en la misma foto en lo que iluminemos nosotros.

Excelentes  ejemplos de combinar distintos colores de luz en lo iluminado podemos verlos en el trabajo de Light Art Project como este Cova Tallada o en esta foto en las formaciones de Bolnuevo, combinando además también personajes de luz de la buena mano de El Niño de las Luces.

A continuación voy a hablaros de los geles calibrados que nos permiten cambiar poco a poco el color de la luz con cierto control de los Kelvin que varía en cada caso, para esto contamos con los CTB, CTO y CTS, luego también existen otros llamados Plusgreen y Minusgreen, para ajustar los complementarios magenta y verde, muy utilizados en cine y televisión para equilibrar 5500K (luz blanca) con la de luces fluorescentes, pero que yo también le he encontrado utilidad con alguna linterna de dominante verdosa utilizando un filtro magenta minusgreen, luego hay una amplia variedad de geles con efectos de color. 



Vamos poco a poco a ver cada uno de ellos con ejemplos de cada tipo de una marca muy utilizada en cine, televisión y fotografía, no sé si otras lo clasifican igual o de otro modo, en casi todo lo que he consultado se habla de los geles de corrección como algo para calibrar luz blanca con fluorescentes o con incancescentes, yo voy a hablaros de muchas más posibilidades con ellos:


-CTB (Color Temperature Blue):

Geles azules para corregir dominantes anaranjadas, para dar a la luz blanca un toque azulado, o para intensificar más una luz ya azulada, jugando con el balance de blancos podremos variar su color bastante también, con fines de corrección del color o con fines creativos con el color, pueden ser de distintas densidades según queramos transformar en blanco un naranja más o menos intenso, o según queramos conseguir un azul más o menos intenso filtrando una luz blanca o azulada.

        -Full Blue CTB: Convierte tungsteno 3200°K a luz diurna 5500°K.
        -Three-Quarter Blue CTB: Convierte tungsteno 3200°K a luz diurna 4700°K.
        -Half Blue CTB: Convierte tungsteno 3200°K a 4100°K.
        -Third Blue CTB: Convierte tungsteno 3200°K a 3800°K.
        -Quarter Blue CTB: Convierte tungsteno 3200°K a 3500°K.
        -Eighth Blue CTB: Convierte tungsteno 3200°K a 3300°K.
        -Double Blue CTB: Convierte tungsteno 2800°K a luz diurna 10,000°K.

Muy útiles en fotografía nocturna para conseguir cielos muy cálidos iluminando con el flash manteniendo la iluminación “blanca”, en el caso de la linterna cálida en vez filtrar luz cálida yo creo que sería mejor utilizar una linterna fría directamente, estos geles también son muy útiles para conseguir luz azul filtrando luces blancas o intensificar luces ya frías.


-CTO (Color Temperature Orange):

Geles anaranjados para corregir dominantes azuladas, para dar a la luz blanca o algo azulada un toque anaranjado, o para intensificar una luz ya cálida, el balance de blancos también es clave para conseguir muchas más gradaciones, también está disponible en diferentes densidades.

         -Full CTO: Convierte luz diurna 6500°K a tungsteno 3200°K (o 5500°K a 2900°K).
         -Three-Quarter CTO: Convierte luz diurna 5500°K a tungsteno 3200°K.
         -Half CTO: Convierte luz diurna 5500°K a 3800°K.
         -Quarter CTO: Convierte luz diurna 5500°K a 4500°K.
         -Eighth CTO: Convierte luz diurna 5500°K a 4900°K.
         -Double CTO: Convierte luz diurna 10,000°K a 2400°K.

Ideales en nocturnas para sacar cielos azules iluminando con flash o con linterna fría y manteniendo la iluminación “blanca”, para efectos anaranjados en fotos con temperatura de color más alta con cielos más neutros o cálidos y filtrando luz fría o blanca, o para efectos con naranja más intensos sumándolos a la luz ya cálida.


 Aquí podemos ver unas pruebas que he hecho con los geles a 5500K en cámara, con el flash principal con geles en orden de cálido a frío, y con un flash de perfilado sin ningún gel para comparar mejor con el blanco.  Hay que tener en cuenta que están iluminadas con panal de abeja casero en el flash del gel  para no afectar  mucho al fondo tratando de dejarlo negro, por eso cambia bastante la homogeneidad e  intensidad en flores y tallo de una a otra, es difícil dirigir la luz exactamente al mismo sitio en todas con este accesorio cuando estás a oscuras.


-CTS (Color Temperature Straw):

Parecidos a los CTO, pero con un color más amarillento o pajizo, no los he visto ni utilizado nunca.

         -Full Straw CTS: Convierte luz diurna 5500°K a tungsteno 2900°K.
         -Half Straw CTS: Convierte luz diurna 5500°K a 3800°K.
         -Quarter Straw CTS: Convierte luz diurna 5500°K a 4500°K.
         -Eighth Straw CTS: Convierte luz diurna 5500°K a 4900°K.

Luego también hay otros como el Sun 85 que hace lo mismo que el Three-Quarter CTO, la corrección de luz diurna 5500°K a tungsteno 3200°K, lo que ya no sé es si es más anaranjado o más pajizo, en el pack que tengo yo iba incluido el Sun 85 en vez de el Three-Quarter CTO y creo que es más anaranjado que pajizo, pero nunca he visto un CTS.


-Plusgreen:

Algunos a lo mejor cuando os compráis un pack de geles de corrección del color os preguntareis, ¿y para que quiero yo geles de color magenta y verde en cuanto a la corrección del color? Pues yo en realidad creo que son muy útiles, estos verdosos sirven para corregir dominantes magentas, normalmente muy raras, a mi no me suena de ver nunca esta dominante en una fuente de luz artificial, o también sirven para lo que si se suelen utilizar más, transformar luz blanca de 5500K en el color de los fluorescentes y así equilibrar el aporte de luz con la luces fluorescentes presentes, e intentar corregir después con el balance de blancos de la cámara y/o filtros en el objetivo de la cámara o en el procesado, muy utilizados en sitios iluminados con luz fluorescente en los que además hay que aportar más luz y disponemos de luz blanca, en definitiva, para hacer verdosa la luz aportada y equilibrarla con los fluorescentes, también se pueden emplear para fines creativos si buscamos luces verdosas.

         -Tough Plusgreen: Verde cuando se equilibra a lámparas fluorescentes/de descarga.
         -Tough 1/2 Plusgreen:       "       "
         -Tough 1/4 Plusgreen:       "       "
         -Tough 1/8 Plusgreen:       "       "


-Minusgreen:

Para convertir luz fluorescente en luz diurna, corregir dominantes verdes de algunos tipos de luz como algún led de linterna, o para efectos creativos con el magenta filtrando luz blanca, yo el ½ Minusgreen lo estoy utilizando bastante con mi linterna Ultrafire WF-502, no la cálida que hay, sino una de luz casi neutra (unos 6000K diría yo sin tenerlo muy claro) en cuanto a los componentes frío-cálido, pero con un toque verdosillo en el haz más potente del centro, y la verdad que sin este gel, yo vería inutilizable esta linterna para fines fotográficos si quieres conseguir colores más o menos naturales, y así con el gel si me gusta bastante el color que deja.

         -Tough Minusgreen: Magenta para equilibrar lámparas fluorescentes/de descarga.
         -Tough 1/2 Minusgreen:       "       "
         -Tough 1/4 Minusgreen:       "       "
         -Tough 1/8 Minusgreen:       "       "
         -Fluorofilter: Equilibra Luz Fría Fluorescente a Tungsteno.


Pruebas con el magenta-verde,  a 5500K en cámara, con el flash principal con los geles minusgreen y plusgreen, y con un flash de perfilado sin ningún gel para comparar mejor con el blanco, además he dejado la inflorescencia central sin geles en ninguno de los dos flashes para ver mejor la transición. Vuelvo a comentar que la iluminación no la hice bien del todo al utilizar un panal de abeja casero para no afectar al fondo, y en algunas está más iluminado el tallo y en otras las flores, lo suyo para comparar mejor hubiera sido una luz más homogénea por todo con la misma intensidad en todas, pero quería hacer estas uniones de distintas fotos en la misma imagen para compararlas y con el flash sin el panal de abeja casero no hubiera salido así, sino con el fondo algo iluminado al encontrarse  cerca, y yo quería un fondo libre de elementos para unir las imágenes mejor después, con otro trípode más habría solucionado el problema.


Ejemplos prácticos de la utilización de geles de corrección de color 

CTO


En esta se ha utilizado un gel CTO en linterna cálida para el interior del pozo, porque lo quería más cálido que el resto que esta ya iluminado con linterna cálida y a 3500K en cámara, es decir que intensifiqué más la calidez de una luz ya cálida.



El segundo ejemplo utilicé un gel CTO en el flash porque no quería un cielo ni muy cálido ni muy frío, y a 5500K en cámara para dejar la iluminación natural con el flash  ya salía el cielo mucho más cálido, con el filtro CTO en el flash pude dejar la iluminación “blanca” sin dejar el cielo cálido a 4000K en cámara.


Minusgreen


Para esta foto se utilizó una linterna de luz casi "blanca", que desde 5500 hasta 6500 queda bien si buscas naturalidad, eso sí, si le añades un filtro minusgreen algo magenta (1/2 minusgreen en este caso), ya que esa linterna tiene una dominante algo verdosa en el haz más fuerte del centro sobre todo,, y con este gel me gusta como queda, por eso lo lleva puesto fijo siempre.

6000K, justo antes de que se hiciera de noche del todo, pocos minutos después a 6000K ya salía bastante más cálido el cielo, podéis ver otra foto de este árbol que puse en la anterior parte sobre el color de la luz, hecha un rato después de esta y a 6000K y con una dominante claramente cálida en las nubes y el cielo, y también en la foto anterior, que está a menos Kelvin que esta y tiene un cielo menos azul.



Otro ejemplo de utilización de la linterna de luz “blanca” conseguida gracias un gel minusgreen para quitar las dominantes verdes.


-Geles y filtros de efectos de color:

Los geles de corrección de color son los que yo veo más útiles para mis propósitos en iluminación de nocturnas, sobre todo los CTO y los minusgreen, pero existen muchísimas más clases de geles de colores muy diversos, como los geles de efectos de color, luego puedes utilizar otros filtros de colores, incluso papel de celofán o tapones plásticos o tapas translúcidas de colores, normalmente con fines más creativos que el de la corrección del color de la luz, creo que más aplicables para ciertas ideas y trabajos de pintura de luz sobre todo.



Pruebas con colorines, estos son los colores conseguidos con los geles de efectos de color que tengo, 5500K en cámara y con el flash sin gel para el perfilado para comparar mejor.

Hay varios que  parece que no son muy cantosos y puede que sean aplicables también en fotos sin muchos colorines, todo es probar a ver cómo van respondiendo estos geles también  con otras temperaturas de color en cámara y filtrando otras luces con distinta temperatura de color a la del flash.

Esto último solo como anécdota, con dos papeles de celofán mezclados, el rosa y el verde, parece que sale un color cálido que más o menos me gusta y “casi corregible” para crear luz “blanca” con algunas linternas frías y a 3500K en cámara, y así sacar cielos azules, pero la verdad que a veces según en qué motivos si se nota una dominante rara, creo que verdosa, y difícil de corregir, por lo que yo veo más apropiados para esto los CTO, que está calibrados para estos propósitos, yo desde que los tengo no he utilizado jamás el papel de celofán para intentar corregir el color, solo los utilicé como recurso mientras no tenía otra cosa, pero para efectos de color por supuesto que los veo aplicables.

Como conclusión sobre el color de la luz y su filtrado, creo apropiado tener luces de distintas temperaturas de color, (linterna fría, flash, linterna de luz blanca, linterna cálida) junto con los geles de corrección de color y los de efectos de color para así tener más combinaciones disponibles, además de saber cómo combinar todo esto junto con el balance de blancos en Kelvin o algunos de los modos especiales como tungsteno o fluorescente, y tener así mucho más control del color en nuestras fotos nocturnas desde el momento el que la hacemos, mientras que si intentas corregir luego en el procesado no podrás tener tanto control del color final de cada una de las partes de la foto, y además, hay a quien nos gusta conseguir en el momento la foto que queremos hacer.

5. El color de la luz en la noche       <-------->     7. Cualidades de la luz en la noche  -  Esquema rápido


Bibliografía y más información sobre geles y filtrado del color:



-Hobby, David. Strobist. Interesante blog sobre iluminación. Traducido al español en Strobist en español por Rafa Barberá


-Rosco. Filter Facts. Un manual sobre utilización de filtros Rosco para el control de la luz en producción de cine, televisión y vídeo.

-Ruiz, J. Benito - PDF y video de la sesión 5 de Un Año de Fotografía. “Entender la luz. Cualidades de la luz”. 2011.  CAMON

-Ruiz, J. Benito. Composición. El lenguaje del arte. 2010


Mi nueva web: La Magia de la Noche


18 de diciembre de 2015

Pino de la Fuente del pino

Hoy os traigo unas nocturnas de mayo de este año, un pino que no está incluido en el libro de árboles singulares de Jumilla y Yecla, pero que yo creo que tiene unas dimensiones para incluirlo como un árbol singular, se trata de un Pinus halepensis, y se encuentra junto a la Fuente del Pino.


f/4,5  -  30s.  -  ISO500  -  18mm  -  Iluminación de la luna + relleno en el árbol con linterna para darle más volumen.


22 de noviembre de 2015

Grandes orquídeas - Dactylorhiza sp.

Orquídea de grandes dimensiones del género Dactylorhiza fotografiada en Riópar junto a arroyo Salado, también la encontré junto al río Mundo cerca de su nacimiento.




Las había con manchas púrpuras en sus hojas y si ellas, dudo entre Dactylorhiza elata, y Dactilorhiza maculata, quizás había de las dos pero no entiendo yo mucho, descubrí este género de orquídeas después de hacerle estas fotos.

La fotografía es una gran herramienta a la hora de estudiar y conocer la flora y la fauna de cualquier zona, yo se algo de plantas y bichos gracias a la fotografía, antes de empezar ha hacer fotos pacticamente no distinguía el tomillo del romero.


Con estos ejemplares que encontré estuve jugando a fotografiarlas con distintas vistas, encuadres, escalas, fondos, iluninaciones, estados de desarrollo de la planta...





Las dos anteriores con luz más natural y suave, y las cuatro siguientas con un relleno con un flash rebotado en una goma EVA blanca, para suavizar ago la luz.









Otra con algún juego de movimiento en el fondo y la estaticidad de las flores y partes de la orquídea congeladas por el flash.



También podeis ver un detalle de las flores de frente y de perfil, y algunos detalles de las hojas con esas máchas púrpuras en sus hojas, que tenían solo algunos de los ejemplares encontrados y fotografiados.





Además en estas fotos del detalle de las hojas, os muestro también una araña queencontré saltando de hoja en hoja de esta orquídea, era muy pequeña, aquí se puede apreciar bien el gran tamaño de esta orquídea y el pequeño tamaño de esta araña.







14 de noviembre de 2015

5. El color de la luz en la noche



“A menudo, la noche me parece más viva y colorida que el día”
Vincent Van Gogh


El color es algo que influye bastante en nuestras sensaciones, por lo que es algo a tener muy en cuenta en nuestras fotos según lo que se queramos transmitir. En fotografía nocturna hay bastante juego con este elemento y podemos decidir dentro de unos márgenes los colores finales de la foto, modificando o respetando los colores de la luz ambiente con el balance de blancos para elegir el color del cielo y/o del ambiente (con todo lo que no esté iluminado), y jugando con el color de la luz aportada, el balance de blancos y los geles calibrados  para elegir el color en lo que iluminamos. Utilizando el color de la luz y/o los geles de colores en función del balance de blancos que queramos para el ambiente de todo lo que no reciba luz por nuestra parte.

La luz puede ser blanca o tener ciertas dominantes de color, hablamos así de luz cálida, cuando esta es amarillenta, anaranjada, rojiza (con temperatura de color por debajo de 5500K); también de luz fría cuando es azulada (por encima de 5500K); y luz blanca cuando no tiene dominantes ni azulada ni anaranjada (5500K), todo esto hablando de las componentes azul-naranja o frío-cálido de la luz, luego también está la componente verde-magenta, como el que tienen algunos LED o fluorescentes, sobre todo verde, y no corregible de manera tan fácil con el balance de blancos en Kelvin, pero si más o menos con algunos modos fluorescente de algunas cámaras, con geles en cámara, geles en la fuente de luz, o con el desplazamiento del balance de blancos sumado al balance de blancos de la cámara, o también después en el procesado, aunque siempre hay algunos tipos de luces muy difíciles de corregir.



 Estas dos fotos están hechas una detrás de otra con una diferencia de tres minutos, en la primera se ha iluminado con luz fría poniendo 7000K en la cámara y la segunda se ha iluminado con luz algo cálida poniendo 4000K, los tonos rojizos sobre todo en la inflorescencia se deben a la contaminación lumínica, en la segunda además lleva metido algo de magenta en el procesado porque la luz algo cálida que utilicé, provenía de una linterna fría filtrada con papel de celofán rosa y verde, que parece que sí que deja una dominante algo verdosa, por eso se ven las nubes con dominante algo magenta, esto también se podría haber conseguido con el desplazamiento del balance de blancos en vez de en el procesado.



En fotografía analógica, cuando se quería modificar el color de la luz, se tenía que recurrir a los filtros de colores, con la fotografía digital tenemos el balance de blancos, que es como si la cámara pusiera filtros de colores, pero sin la perdida de luz que producen los filtros físicos, estos filtros de color y el balance de blancos son muy interesantes curiosamente para jugar con el tono y el contraste en fotografía en blanco y negro, también pueden utilizarse a modo de desplazamiento del balance de blancos cuando necesitamos quitar dominantes de algunas luces difíciles de corregir solo con el balance de blancos, como pasa con algunas luces incandescentes de tungsteno, o incluso con algunos Leds, que pueden ser de luz cálida y con algo de verde a la vez, a continuación voy a poner el primer ejemplo de corrección del color antes de adentrarme un poco más en el tema; para conseguir “luz blanca” con esta luz cálida-verdosa podemos jugar mitigando esa calidez con un balance de blancos azulado como 3200 en cámara, y usar un filtro magenta minusgreen en la cámara o en la fuente de luz para mitigar un poco el verde. Esto es aplicable a un led azulado y verde a la vez, con un balance de blancos anaranjado de unos 7000 en cámara y filtro magenta en linterna.


5500K  en el procesado, el original estaba a 8000K y era ya demasiado cálida la luz en general,  la iluminación, ya no me acuerdo si fue con flash o con linterna de luz cercana al blanco con gel magenta para corregir una dominante verdosa que tiene, pero eso es lo de menos, se parece bastante la luz de ambos siendo en la linterna filtrada con magenta un pelín, unos 500K más o menos, más azulada que la del flash. En realidad la foto original quedó menos cálida poniéndola a 5500K, ha sido el contraste y la saturación en el procesado, de las que abusé un pelín, lo que la hizo más cálida, lo que me dice que con algunos parámetros del procesado se puede modificar y jugar bastante con el color también, en la misma foto creo que habrá que variar algo la temperatura de color un pelín para conseguir “blanco” en lo iluminado según la saturación que pongamos.



Se puede decir que el balance de blancos es una herramienta más que útil, lo que nos ha hecho es facilitarnos las cosas, en algunos aspectos de más, si lo miramos por el lado de que hay gente que lo pones a hacer fotografías con el balance de blancos manual en Kelvin y no sabe lo que tiene que poner para conseguir o corregir una dominante cálida o una fría, para esto hay que conocer más o menos los complementarios y la temperatura de color que tiene la escena y la luz aportada en el caso de aportar, y saber que “filtro” te pone la cámara según la temperatura que le pongas, yo desde que puedo trabajo con el balance de blancos manual en Kelvin, y si quieres tener el máximo control del color en la foto original recomiendo trabajar en manual en vez de con los típicos modos establecidos de las cámaras (Tungsteno, sombra, luz día, nublado…) que por otro lado alguna vez pueden venir bien, ya que en muchas cámaras el modo tungsteno, incandescente o fluorescente… creo que hacen algo más que variar la temperatura de color, actúan también en el componente verde-magenta del color, añadiendo dominantes de color normalmente magenta para corregir mejor estas luces difíciles, por eso en algunos casos con ciertas luces creo que si puede ser mejor utilizar estos modos en vez de el modo manual en Kelvin.



 Balance de blancos en tungsteno (unos 3200K)  -  Sin iluminación artificial  
Al parecer, la cámara compacta con la que hice esta foto con el modo tungsteno, además de llevar la temperatura de color a azulado royo 3200K, también metió un poco de magenta.


Además, muchas cámaras cuentan también con el llamado desplazamiento de balance de blancos, con el que aún hay más juego, poco utilizado o nombrado, pero creo que útil también en algunos casos, ya que en él si se puede modificar la componente verde-magenta del color, además del frío-cálido.

-Dominante fría:


Balance de blancos en manual a 3500K  -  Iluminación con luna + contaminación lumínica, las dos coincidían en dirección y se complementaron, el refuerzo de la luna me permitió dejar un color más natural que si solo actuara la contaminación lumínica, y en el caso de que no estuviera el pueblo en esa dirección y actuara solo la luna, no habría podido sacar el cielo tan azul sin dejar los Hermanillos ya algo azulados, esto me sugiere que es posible también la mezcla de distintos colores de luz incidiendo en el mismo sitio consiguiendo una mezcla de ambos, en este caso cálido de la contaminación lumínica y frío de la luna a 3500K, en realidad en esta quedó algo más cálido de lo que son en realidad los Hermanillos,  pero me gustó ese contraste cálido-frío y ya no quería el cielo más azul de cómo está ya.


-Más o menos sin dominante:


Balance de blancos en manual a 4000K  -  Flash con gel CTO
Aquí  intenté “neutralizar” más o menos cualquier dominante fría o cálida tanto en sujeto con el color de la luz aportada como en el ambiente y el cielo con el balance de blancos, esa temperatura de color junto con esa luz aportada algo cálida me permitió conseguir esto en esas condiciones con algo de luna, sin luna hará falta una temperatura de menos Kelvin y un filtro más cálido para conseguir un efecto parecido en los colores, y con más luna haría falta una temperatura de color más alta en cámara y una luz aportada mucho menos cálida, blanca o incluso algo azulada.

-Dominante cálida:


Balance de blancos en manual a 7000K  -  Linterna fría
Aquí se ha incrementado la dominante cálida en el ambiente y la contaminación lumínica del fondo con 7000 K en cámara y se ha iluminado con linterna fría para contrarestar ese cálido y conseguir así una iluminación “blanca”. Hay veces que incluso poniendo la temperatura de color en cámara a valores bajos no hay manera de sacar matices azules en el cielo, como algunas veces que no hay luna, sin luna + contaminación lumínica, o con nubes bajas o bruma + contaminación lumínica, en estos casos yo suelo decidirme por reforzar la sensación cálida, antes de dejar un cálido apagado.

Ahora vamos a otro ejemplo práctico mejor explicado, si nos encontramos en una escena después del amanecer, con una temperatura de color de 3500 K por ejemplo, y lo que queremos hacer es reforzar la sensación cálida, tendremos que poner en nuestra cámara un valor más alto, como 5000 K, o más cuanto más cálida queramos la fotografía, para que le digamos a la cámara engañándola que tengo dominante azulada y entonces lo que hará será poner un filtro cálido. Si ponemos 3500 K en este ejemplo, lo que haremos será cargarnos la luz cálida que había, ya que la cámara tenderá a hacer blanco, y si ponemos un valor más bajo, por ejemplo a 2500 K, lo que le estaremos diciendo a la cámara es que en la escena hay una dominante muy cálida y queremos que nos ponga un filtro muy frío, pero como es mentira, que en realidad hay dominante cálida, pero no tan cálida como 2500K, sino 3500K, me hará el amanecer con una ligera dominante azulada.

En cuanto a los componentes verde-magenta de la luz, si tenemos una luz verdosa podemos hacer varias cosas: intentar mitigarla solo con el balance de blancos, cosa complicada en algunos casos, o utilizar el magenta para compensarlo, ya sea filtrando la luz de la fuente luminosa si es posible, o ya sea desde la cámara con el desplazamiento del balance de blancos o filtrando desde el objetivo, la importante diferencia de uno a otro es que filtrando la luz afectaremos con la corrección solo a lo iluminado con esa luz pudiendo dejar el resto con otra dominante, y filtrando desde la cámara se afectará a toda la escena por igual.


3500K    -    Linterna cálida en exterior     -    Linterna cálida + CTO en el interior
Muchas veces podemos combinar distintos colores de luz en una misma foto, como hice en este viejo pozo, combinando colores hay más juego aun que con un solo color, pero yo solo lo veo para ciertas ideas. Distintas intensidades o colores de luz en los distintos planos de la imagen pueden ayudar a diferenciar mejor esos planos y conseguir así más profundidad por ejemplo.


En fotografía nocturna, utilizando el flash o linternas de distintas temperatura de color y/o geles calibrados, tendremos bastante juego a la hora de elegir los colores de la foto y actuar con iluminaciones de distinto color en fondo y sujeto, ya que si sabemos utilizar el balance de blancos en grados Kelvin y conocemos los colores complementarios, podremos darle una dominante cálida o fría al cielo y mantener el sujeto blanco, o también para lo contrario, darle una dominante de color al sujeto y mantener el fondo sin ninguna dominante, o también para evitar o acentuar dominantes tanto en el cielo como en el sujeto, por poner algunos ejemplos, aunque los colores conseguidos en lo que no iluminemos y el cielo también dependerán bastante de otros factores como: la fase lunar, la exposición, la contaminación lumínica, las condiciones ambientales (humedad, viento, nubes, calima…), o si ya es de noche del todo o aun queda algo de luz del crepúsculo, llega un momento en que podemos pensar que ya se ha hecho de noche del todo y que se pueden sacar bastantes estrellas ya, pero en el que aun difieren los colores bastante de los que se conseguirán en noche cerrada del todo, siempre suele ir de frío a cálido, con una fase violácea, que yo he llegado a ver en algunas fotos desde los 3500K a los 8300K, algunas veces metiendo azules en un ambiente rojizo y otras metiendo rojos en un ambiente azulado, no tengo ni idea la verdad, lo que sí sé es que esos colores en el cielo no se pueden sacar en otro momento que no sea ese, cuando ya parece que es de noche del todo, pero no.



El ojo de los Hermanillos, distintos colores en la iluminación y distintos balance de blancos:

1) Linterna fría con filtros de celofán rosa y verde que le dan un toque cálido y balance de blancos de 3500K en los momentos antes de que es de noche del todo cuando aun se pueden sacar bien cielos azules en noches sin luna o con poca luna.

2) Frontal de luz más o menos blanca, un pelín cálida en realidad, y balance de blancos de 4500K, con más luna que en las otras.

3) Linterna fría con filtros de celofán rosa y verde que le dan un toque cálido y balance de unos 4000K, muy poca luna, la misma que en 1, 4, 5 y 6.

4) Linterna fría y balance de unos 5500K o 6000K.

5) Linterna fría y balance de 10000K.

6) Linterna fría con filtros de celofán rosa y verde que le dan un toque cálido y balance en cámara de 10000K.


Para entender mejor la temperatura del color, en las sesiones de Un Año de Fotografía, José Benito, gracias al que entendí yo esto bien por primera vez, pone la comparación de cuando calentamos un cuerpo metálico, y nos muestra los colores que va cogiendo este según la temperatura alcanzada, en este cuadro podemos verlos de menos a más ºC:



La temperatura de color y los colores se pueden medir con un termocolorímetro o un espectrofotómetro, trabajando con estos instrumentos al final con la experiencia supongo que se podrá ir aprendiendo la temperatura de color de cada situación o tipo de luz. Con la cámara también podremos hacernos una idea más o menos de las temperatura de color de cada tipo de iluminación, gracias a que con la cámara vemos si nos hace blanco o si nos crea una dominante, y en este caso que tipo de dominante nos sale con ciertos Kelvin, y si entendemos las escalas de temperatura de color y los colores complementarios podremos intuir la temperatura de color que tiene la escena, aunque esto es algo complejo debido a que nuestro cerebro, al contrario que la cámara, corrige de forma automática muchas dominantes y hay que tener en cuenta también la temperatura de color de la luz del ambiente cuando observas una fotografía, como nosotros no tenemos memoria del color lo más exacto para medir un color son estos aparatos que he mencionado antes, los que creo que a veces según he leído, no son muy precisos a la hora de medir el componente verde-magenta en luces como las luces de descarga industriales (fluorescentes, de Mercurio, de sodio, Metal-Halógeno) , o también en los LED, a no ser que sea un espectrofotómetro de gama alta.

En la siguiente imagen tenemos una referencia bastante útil sobre la temperatura de color de varios tipos de luces o situaciones, en un cuadro basado en el del PDF “Cualidades de la luz” de Un Año de fotografía de José Benito, este cuadro creo que ya nos puede valer de buena guía.


Y por último voy a hablar algo de la hora azul, este es un intervalo de tiempo un rato después de esconderse el sol y antes de hacerse de noche del todo, en el que el color de la luz y otras cualidades cambian muy rápidamente, en las siguientes imágenes podemos ver cómo cambia la cosa en muy poco tiempo en estas dos fotos, las dos están iluminadas con linterna fría, la primera a 8000K y la segunda a 7000K, sin embargo sale el cielo más azulado en la primera, pese a una temperatura de color más alta en cámara, en esta hora hay una luz muy azul en la que podremos usar Kelvin por encima de 6000-8000 o más, manteniendo cielos muy azules aun, lo que nos permite poder iluminar con luz fría manteniendo el cielo azul y la iluminación “neutra”, en estas horas a mi sinceramente no me suele gustar mucho utilizar temperaturas de color bajas, ya que se queda un color de cielo de un azul muy saturado y digamos bastante antinatural, sin embargo a 8000K mira que color azul más chulo sale.

 8000K

7000K

Quiero mostraros también aquí unas pruebas de hace tiempo con algunos de los colores que he conseguido con mis linternas y algunos filtros a 6000K en cámara, y con un flash de perfilado sobreexpuesto para comparar cada luz con el “blanco” de un flash, esto está hecho antes de tener los geles de correción de color y los de efecto de color.




Si has llegado hasta el final, con lo que me he enrollado y el desorden del artículo, se intuye que te interesa el tema del color de la luz, muchas gracias por tu interés y no dudes en dejar tu opinión, tu visión del tema o alguna corrección de alguna burrada y todo eso, jejeje.

En el siguiente artículo sobre las cualidades de la luz en la noche, el último ya sobre este tema, os contaré algo sobre la posibilidad de filtrar el color de la luz, ahí ya analizaré más a fondo un accesorio indispensable en la mochila de cualquier fotógrafo nocturno o de light painting, los geles de color, o cualquier elemnto que pueda cambiaar el color de nuestras luces.

Más datos sobre la transición fría-cálida que encabeca ests entrada.


• La calidad de la luz en la noche.       <--------------->       Filtrar el color de la luz en la noche.


Bibliografía y más información sobre el color de la luz:


-Calvo Ivanovic, Ingrid, El color es luzen la web proyectacolor.



-Hobby, David. Strobist. Interesante blog sobre iluminación. Traducido al español en Strobist en español por Rafa Barberá



-Rosco. Filter Facts. Un manual sobre utilización de filtros Rosco para el control de la luz en producción de cine, televisión y vídeo.

-Ruiz, J. Benito - PDF y video de la sesión 5 de Un Año de Fotografía. “Entender la luz. Cualidades de la luz”. 2011.  CAMON

-Ruiz, J. Benito. Composición. El lenguaje del arte. 2010


-Wikipedia. Teoría del color


Mi nueva web: La Magia de la Noche


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